О дисковой механике или по ком скрипят китайские роторы

Прошу знатоков совета по вот таким тормозам. Калиперы C-STAR CX7, колодки поменял на оригинальные shimano B03S, как скрипели, так и скрипят. Даже сильнее с шимановскими вопит. Точно не масло на колодках (перед установкой новых все тщательно обезжиривал)

Avid or not avid?
А это как раз тот случай, когда перед нами копия фирменного ротора, когда у китайцев получилось вроде и похоже, но не понимая смысла, в то же время - фигня.
Это - одна из нескольких популярных полукопий роторов AVID G2. Там есть варианты с большим и маленьким отверстием в лучах и разной степенью волнистости края. Большинство имеют мертвые зоны без отверстий
У оригиналов с перфорацией все было грамотно. Работали они тихо и хорошо.
Копии - нужно дорабатывать для тихой работы и хорошего торможения. В конкретно вашем случае два кольца из сплошного металла. Ситуацию исправит рассверливание 4 из 8 отверстий в лучах на 2мм бОльшим сверлом и клиновидные выборки края. Аналогично ротору shimano из предыдущего поста

Доброго дня. 5 років мав велосипед з такими роторами фото 1 і не знав що таке скрип при гальмуванні. Потім цей велосипед продав і купив новий на якому стоять ротора фото 2. Гальма жахливо свистіли і я протирав ротора акетоном, шліфував наждачкою як ротора так і колодки, встановлював нові колодки - допомагало на кілька гальмувань далі було все поверталося назад. Потім передній ротор я розсверлив згідно попередніх коментарів і скрип зменшився. Сверління звичайними сверлами зайняло багато часу і я вирішив купити інший з аліекспресу з нормальним малюнком фото 3. Цей ротор теж скрипить і я не знаю що з ним не так. На аліекспрес цей товар купило більше 2000 покупців і немає поганих відгуків. Скажіть будь ласка що можна зробити в даній ситуації?

Від першого до третього.
Ротор з картинки 1 не є таким вже й кепським. Ракурс не дозволяє сказати точно, але якщо там і була метрва зона, то лише одна й вузенька. А так дуже хвилястий край і все добре. Вкупі з (можливо) м'якими колодками таке норм працює

Ротор 2. Отам вже все геть погано. Це той самий ротор, з якого починається ця тема. Дуже слабохвилястий край. Дві глухі зони. Сверлити треба або реально якісним твердим свердлом, або фрезою (алмазною можна) розточувати. Можна зробити кілька вирізів краю болгаркою (без фанатизму)

Ротор 3 якщо такий точно як на фото (а там схоже на оригинал) - скрипіти не стане. Але фото вочевидь стокове. Покажіть хоч в реалі яке воно. На Ali повно підробок з "трохи іншим малюнком", з не всіма отворами, наприклад, часто трапляються. А такий малюнок с дуже великою кількістю отворів при пройобах з рівномірністю може створювати той самий ефект неравномірного зносу по ширині доріжки. Щодо відгуків на Ali - це взагалі не показник. Навіть не беручи до уваги, що їх накручують, сама система залишання відгуків така, що більшість виглядає: "Прийшло швидко, запаковано добре, виглядає чудово. На ровер ще не ставив, поставлю перед початком сезону"

Фото ротора

На жаль, це дуже поганна копія. Навіть кількість "промінів" не таке, як у оригиналу (повинно бути у 160мм ротору 9шт, а у вас їх всього 8). Також інший патерн отворів. На вашому він спрощений, всі отвори розташовані на всього трьох радіусах від центру, а на оригіналі малюнок більш складний і хаотичний. Зовнішні отвори на оригиналі розташовані ближче до краю, а на вашому там є неширока смуга суцільного металу.

Ще про копії роторів. Зазвичай такі ротори виготовляють просою штамповкою (вирубають з листа штампом), замість більш вишуканих методів (фрезування чи лазерної/гідроабразивної різки). То не є масакрой, навіть Shimano застосовує в дешевих серіях. Але при вирубанні навколо кожного отвору з'являється валік-утовщення і важливо якісно ротор проточити або шліфанути. Щоб вся гальмівна доріжка мала однакову товщину металу. Китайці часто лінуються це нормально зробити і перший комплект колодок витрачаеться на стрирання цієї "терки". У вас теж це присутнє - поки гальмує здебільшого центральна частина гальмівної частини ротору. Вона аж посиніла місцями - там на відповідних частинах колодок утворюється глазур і той з'являється той самий галас.

І ще, останнє за рахунком, але, можливо, найголовніше тут. На новому ровері маєте невірне положення колодок відносно ротору. Колодки значно виходять в центральну зону з великими вікнами та "промінями". Так не повинно бути, це не сприяє тиші. Причиною можуть бути "не там" приварені до рами кріплення, невірні проставки або невірно зроблені самі каліпери. Якщо подивитесь на знос роторів на старому ровері - там все було файно з цим. Це потрібно виправляти. Може допомогти підкладання шайб під кріплення каліперу.Ну а якщо це неможливо - як крайній варіант - можна прибрати частину фрікційного матеріалу з колодок, щоб не перетирали "проміні"

Дякую.

Что с такими можно сделать ?
Все вроде ровное и рисунок не сбитый срипит ужасно. Мойка и прокаливание колодок не помогает

Тему читати не пробував? Хоча б шапку.. Це ж було вже (с)

Для работы с самыми паршивыми роторами без скрипа, как и для работы без писка и быстрого износа в дождь, грязь и песок есть старое, можно сказать, дедовское решение. Активно используется у мото-эдуриков и квадроциклерами. И те и другие совершенно точно знают толк в катании по говнам.

Решение это - цельномедные накладки тормозных колодок. Есть готовые Zubrtech. Можно и самому сделать при желании из подложки отслуживших обычных колодок и медной полосы (шины).

Медь - довольно мягкий металл, имеющий большой коэфициент трения по стали. При этом он совершенно не имеет пористости, однороден и крайне термостабилен. Соотетственно не глазурурируется в проблемных зонах и не скрипит.
Такие колодки довольно шумные (примерно как sintered) и долго притираются. Но недостатки перекрываются отличной работой в мокрую погоду и просто феноменальным ресурсом. Для езды зимой точно достойны внимания

Цікаво. Спасибі за допис!

На тему меди в колодках. Она запрещена экологами с 2010года и в серийных ее уже не бывает.
Кроме того, медные колодки только для комьютинга и прочего неэкстримального катания. В интенсивных затяжных торможениях они слишком много тепла отдают в калипер. Портятся манжеты, возможна течь (предположу, что механические меньше пострадают). На тех же квадриках все сходятся на мысли, что такие колодки только для покатух по лесу, на трассе с большой скорости нельзя ими оттормаживаться. Можно конечно городить радиаторы из той же медной пластины, на выступающей части, но это уже совсем для гурманов

Имеющее непосредственное отношение к самоочищению роторов и предотвращению скрипа. Особенно актуально для ездящих по зимней городской слякоти.

Слоты. Слотированные диски. Слотирование

Даже самые правильно перфорированные диски при интенсивном поливании грязной водой с городской улицы вскоре начинают скрипеть. Обычная перфорация, в зависимости от количества и размера/формы окон, помогает в деле самоочищения лишь до определенного предела, если грязи немного и ей хватает места в отверстиях. Т.к из отверстий загрязнению до высыхания деться некуда кроме как обратно на тормозные поверхности, при его интенсивном поступлении наступает насыщение и колодки работают буквально вперемешку с грязью. Именно эта абразивная грязь ответственна за очень быстрый износ колодок в дождь и задиры на роторе. Высыхая это все грязное хозяйство скрипит и требует снятия и наждачки для колодок, мытья - для ротора. При ежедневной езде по "еврозиме" - тот еще головняк

В отличии от замкнутых отверстий, слоты, они же грязеотводящие радиальные канавки, соскабливают воду и грязь с колодок и под действием центробежной силы тут же сбрасывают ее за пределы ротора. Работает это просто убийственно эффективно, полоска сброшенной грязи на пере рамы и чистые после слякоти роторы не оставляют сомнений..


Почему же вы не найдете сегодня в продаже слотированных роторов, по крайней мере в бюджетном сегменте? Да и в небюджетном кроме складских остатков TRP TR180-xx за конский прайс тоже током ничего нет. Ответ прозаичен. По экологическим соображениям слотирование в гражданском сегменте и на дорогах общего пользования в Евросоюзе не приветствуется с 2019года. Та же дирректива, которая запретила медь и асбест в колодках. Такие роторы больше изнашивают колодки и повышают количество производимой пыли. Вслед за брендами перестали напрягаться и китайцы.

Для неэкстремальной комьютинговой езды слотирование можно сделать и самостоятельно отрезным кругом 1,8мм. Далеко не все диски вам это позволят ввиду плотного расположения перфораций. Shimano RT10 - позволили. Для эксперимента пропилы делал в уже полностью сношенном до толщины 1.5мм роторе. Глубина пропилов около 0,5-0,6мм, слоты в форме "разматывающейся" дуги радиусом 40мм, по три с каждой стороны. При штатных неэкстремальных нагрузках даже такие нештатно глубокие пропилы не приводят к биениям и тем более искривлению ротора.
По хорошему - для слоттирования стоит взять новые усиленные роторы для электровеликов, которые изначально чуть толще, 2.3мм