Втулка? Трубка d=8мм с внутренней резьбой, где взять/выточ?

Можете попробовать обратиться сюда.
Далее, подскажу по сути вопроса: у Вас должна быть обеспечена переходная посадка подшипника амортизатора на ось (эта Ваша проблемная деталь называется осью), т.е. размер должен быть очень точный. Это соединение довольно сильно нагружено, поэтому любые люфты недопустимы, ибо приведут к повышенному износу и, возможно, к поломке оси. Поэтому:
1) Размер должен быть обеспечен очень точно (с допуском в 0,02, а лучше 0,01 мм).
2) Замерять размер оригинальной детали надо микрометром.
3) Любой стандартный крепеж (кроме авиационного) - не подходит. Он просто не изготавливается с такой точностью. Если Вы возьмете стандартный болт из нержавейки, как тут предлагали выше, его диаметр по свободной от резьбы части окажется, скорее всего, с минусовым допуском (т.е. 7,9 мм, например), да и поверхность будет неточная, после пресс-автомата. Поэтому единственное применение стандартного крепежа - взять болт М10, желательно марки А4, и использовать его как заготовку для вытачивания оси.

Изготавливать копию оригинальной оси - экономически нецелесообрано. Лучше изготовить, как Вы и предполагали, ось со сквозным отверстием, а один из стандартных винтов вкрутить на фиксатор резьбы. Если нужен будет фиксатор - обращайтесь, есть evotite AA638, он как раз подходит для этих целей. Внешне получите почти копию исходной детали, только головка у стандартного крепежа больше.

Если найдете подходящую под ось трубу-заготовку, я могу попросить токаря точно обточить снаружи и нарезать резьбу, это недолго. К сожалению, на большее времени нет.

Насчет точности. Стандартная ось изготовлена без претензий на точность вообще, кучей коцок и царапин и на каждом отдельно взятом месте диаметр чуть гуляет( посему о точности изготовления в 0.01 я както даже и не думал) буду заказывать ровно 8

Надо болт искать. Класс прочности 8,8 (или 6,8). С большой нерезьбовой частью. Диаметр здесь 8-0,05мм. Дальше токарь делает спец оправку. Зажимает и нарезает внутреннюю резьбу.
Болт купите или в Господаре или в Металвисе или на базаре.

Ну а Вы не думаете, что это и есть одна из причин, почему гнутся оригинальные оси? При наличии люфта соединение очень сильно разбивается при взаимных смещениях деталей. Было бы это место в подвеске, а не в креплении аморта - было бы ещё и ощущение ашанистости.
Если собираетесь переделывать деталь, так и делать надо по уму, не так ли? Ровно 8 бывает только на чертеже, в жизни всегда не ровно. Если Вы уверены, что диаметр на оригинальной оси гуляет, можно попробовать замерять ответную часть (подшпипник либо втулка - что там у Вас), по ней определить нужный диаметр.
А оригинальная ось, и вправду, по качеству изготовления, судя по внешнему виду, недалека от мебельной стяжки. Если уж затеваете всю эту кашу - обратите внимание на качество материала и обработки. Только ежели болт будет достаточно прочным, то токарь откажется его сверлить насквозь. Класс прочности 8.8 - это, конечно, здорово, только это калёный болт, его только шлифовальным камнем можно обрабатывать. Так что лучше поищите на круглом рынке подходящий обрезок толстостенной трубки, или предоставьте выбор материала на совесть мастера, с которым договоритесь.

8,8 точится. Резьба хуже, но реально. А если и затевать хороший самодел, то хочется разобраться как деталь работает. Новая деталь, ось, тогда может серьезно отличаться от серийной. Но уже конструктивно быть качественнее и прочнее.

А отверстие как предлагаете сверлить в болте 8,8? Если насквозь, то там соотношение глубины отверстия к диаметру около 8...10, такое в подкаленном металле уже проблематично, даже при наличии правильных сверел. А если не насквозь, то резьбу потом придется нарезать метчиком для глухих отверстий, что тоже проблематично на подкаленной стали.
Если ТС-у хочется действительно качественной вещи, то надо заказывать ось из чего-то типа Сталь 20 с закалкой. По прочности получится как раз аналог болта 8,8, по деньгам - около 150...200 грн за деталь (т.к. после закалки необходима доводка резьбы и шлифовка наружной поверхности). Если такой бюджет звучит дико - делать из незакаленной стали, тогда предусмотреть потолще стенку у трубки, чтобы обеспечить запас по сравнению с исходной деталью.

Та ладно, загнули: 150-200грн!!! Это смотря где делать, я бы сделал меньше чем за сотню, да и сталь мог предложить получше 40Х илиУ8, с термообработкой, У8 вообще бы дала неплохую тведость и износостойкость, да видно ТС не хочет из черной стали, ему хочется нержавейку.

_________________
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов

Да, 300-400грн отдавать за 2 детали просто не вариант.

Если какая то сталь значительно лучше нержавейки - тоже вариант, заложу побольше смазки. Еще я не уверен пока что, но возможно ось в итоге должна быть более-менее гладкой.

Сталь 20 калится? Насколько я в курсе, она "цементируется", это вряд ли будет экономически целесообразно.
В остальном - да. Кроме того, надо ответную часть этой оси привести в состояние цилиндричности, а уж потом, отмерив ее нутрометром, делать новую ось с зазором 5-7 соток. Желательно ее шлифовать (а иначе фиг такой зазор поймаешь).

Еще: стандартная ось легко вставляется в отверстие пальцем, может быть это как то говорит о допусках посадки.

Ответная часть это отверстия под ось амортизатора FOX Float RL, его точности изготовления доверяю на все сто)

Как сделать "задешево" - уже сто раз написали.

"Дешево-быстро-качественно" - можно выбрать любые два. При выборе "качественно", зачастую надо вычеркнуть еще и "быстро".

Вы правильно в курсе, Сталь 20 в чистом виде подвергают закалке после цементации. Типовая термообработка для шестерен. Поэтому написал "чего-то типа", имея ввиду не сильно навороченную сталь, которая сносно обрабатывается, и при этом имеет потенциал к термоупрочнению.

Зазор в 5-7 соток на диаметре 8 токарь ловит на раз обычным резцом, это десятый квалитет. А вот 1-2 сотки на таком диаметре - это седьмой квалитет, как раз шлифовка, хотя и на токарке выполнимо.

Это говорит только о том, что посадка не с натягом . Опытный механик поймёт о точности, пощупав в руках, насколько оно болтается. А вставлять пальцем можно и при зазоре в сотку, если всё выполнено точно. Но при маленьком зазоре, если перекрыть противоположное отверстие пальцем при установке оси, можно почувствовать сопротивление воздуха, медленно выходящего через зазор.

В среднем, прочность нержавеющих сталей ниже прочности обычных. Да и обрабатывается нержавейка хуже, особенно финишные операции.
Титан уже советовали ?
На самом деле, не стоит делать упор на нержавеющую сталь, правда.