Пафнутий писал(а):
Практика показала, что занос переднего колеса устранить руками очень легко, даже в колеях и колдобинах, а вот занос заднего колеса жопой устранить ооочень сложно. Даже не на повороте, а просто на чистом ровном льду, было пару раз, едва справился с управлением.
Шипуйте и переднее

, медицина сейчас пусть и "бесплатна", но сильно бьет по карману. Занос заднего колеса как раз вполне нормально компенсируется , так как на нем основной вес и даже небольшое смещение относительно педалей дает эффект. Да и скользить юзом порой получается порой вполне стабильно. А вот улетевшее переднее колесо легко может отправить в полет мордой по льду - итог может оказаться крайне болезненным и обидным, а то еще и с гипсом придется близко знакомится.
Ну и опять же, при средней скорости зимой 18-20км/час в потоке машин контроль и предсказуемость переднего колеса крайне необходима
MEHANIK писал(а):
Младён писал(а):
...Отсутствие резьбы на заводских шипах привело к надобности пробить в покрышке отверстия, в которые пролезли бы стаканы шипов...
Никогда,никогда не повторяйте такую установку шипов, они должны устанавливаться снаружи покрышки. Тогда их держит заводской каркас покрышки - не надо ничего подклеивать, сохраняется бескамерность покрышки и самое главное не рубятся нити каркаса.
Фотки самодельных шипов - мои, на тех покрышках товарищ ездит до сих пор, иногда меняя изношеные якоря.
Даже не представляю, как можно "на коленке" легко и быстро набить посадочные места под шипы в домашних условиях без спец.оборудования. В заводских условиях скорее всего на основу покрышки варят/клеят слой с посадочными местами под шипы, а явно не "сверлят" нужный профиль. Хотя интересно какая там реально технология. Да и сами самодельные шипы тоже "на коленке" делать долго и не просто. А бескамерность - не такая уж принципиальность для многих катальщиков.
А по поводу "разрубленного каркаса", как раз отверстия в 3,5мм никак не сказались на целостности покрышки. Вот попытки углубить шипы в боковых слоях, рассверлив чуть резину изнутри, действительно привело к ослаблению основы покрышки. Заметив это сразу начал искать другое место для шипов, поставив их в результате по центру зоны контакта.
То, что при упоре шипов на внутреннюю основу покрышки, шипы не продавливаются внутрь - действительно часто преимущество. Но в городских условиях как раз наоборот, при движении по твердому льду, обмерзшей плитке и брусчатке шипы, которые вдавливались давали возможность плотно прилегать резине, улучшая общий контакт с поверхностью. При этом шипи по ощущениям продолжали сдерживать резину от срыва. Как раз фирменная резина Schwalbe Winter Active на плитке и брусчатке порой срывалась в занос, шипы поднимали покрышку не давая плотно прилегать резине в зоне контакта.
----------------
P.s.: При интенсивном катании наиболее часто оправдано не заниматься рукоблудием, а купить фирменную зимнюю покрышку под свои условия! Всякое домашнее "самовыражение" применимо только при относительно редком зимнем катании для получения дешевого аналога, тогда важна простата и доступность - придется сверлить, либо получения эксклюзивной вещи, там уже начинают сказываться совсем другие критерии, под каждый случай свои. Некоторые затевают целый производственный процесс с обточкой и напайкой победита
http://alekssi.narod.ru/velo_pricks.html . Само описание процесса уже отобьет желания у большинства "самошиповщиков", у которых руки непроизвольно потянуться к саморезам с шуруповертом

:
Цитата:
.....Дальше - дело за победитом. нужны кусочки по 2-3 мм, со спичечную головку. Хорошее решение - хвостовики тонких твердосплавных сверл (для сверления печатных плат). Их легко поколоть на кусочки.
У меня же были только большие пластины (20х25х10мм) для токарных резцов. Пришлось колоть их молотком на крошку. Тяжело, очень опасно для глаз (колоть только в защитных очках!!!). Приходит в негодность и молоток и наковальня (боек молотка легко поправить на электроточиле, а в качестве наковальни использовать бросовый, ненужный кусок металла). Но буквально каждый второй осколок оказывается пригоден по форме и величине, так что кто захочет - справится.
Теперь эти победитовые крошки надо припаять на гвоздики - центральные штифты от заклепок. Пайка ведется твердым припоем, лучше всего - зубоврачебным (типа "Цитрин", аналог ювелирного ПСр70, но с примесью никеля, очень хорошо смачивает победит ) Замена - ювелирный припой по серебру (70%серебро+25%медь+5%цинк), можно попробовать и легкоплавкую латунь. Флюс - бура, можно "флюс №209". Горелка газовая. бензиновая или водородная - наверно без разницы, я паял газом. Поскольку головка заклепочного штифта - почти шарик, то для лучшей укладки победита на шарике нужно сточить площадку, или V-образное углубление (можно напильником).
Затем на алмазной планшайбе (для камнеобработки и заточки инструмента) можно выровнять все острия по высоте, и придать им форму конуса или пирамидки (поз 7). Но это тоже при возможности, а можно и обойтись, особенно если кусочки удалось сделать более-менее одинаковыми. Затем ножка штифта укорачивается в размер - чтобы внутрь камеры не торчала. И вбиваем оставшийся короткий штифт с победитовым наконечником в отверстие заклепки. Вбивать просто молотком нельзя, победит расколется. Надо стучать через кусок меди или алюминия....