Переделка Dart 3 на воздух

http://fr-club.com/redirect.php?tid=618 ... t#lastpost

Китайцы меня обогнали, признаю. Дуалэйр это сильно

блин, красота какая ))) сделал бы себе ))

Там ежели переводчик ничо не путает весь набор для переделки продаёццо скопом и он фабричный.

_________________
TREK 8000 Custom

я только смотрел ))) без звука, да и купить там как то все сложно (((

paxar, случаем не проводил измерений самого поршня каков он в диаметре и на сколько он меньше в диаметре ноги вилки. Хочу себе на Рейдон сделать поршенек, но не могу определится какой должен быть в диаметре (клапан был куплен вместе с вилкой...механик который продавал ее говорил что поставишь клапан уберешь позитивную пружину накачаешь и будет тебе счастье оказался не прав, счастье не настало давлением выдавило пыльник-сальник и масло потекло ручьем).

подскажите кто переделает dart 3 под воздух и за сколько?

Кто нибудь еще продает или может сделать крышечку с ниппелем?

Поставьте пружину под ваш вес и не занимайтесь ерундой.

Всім привіт!

Довго задумючись над вибором вилок, враховуючи свій стиль їзди, б"юджет і ще багато факторів вирішив зупинити свій вибір на Rock Shox XC 28 TK Mg 29er (раніше її називали Dart3)
під колесо: 29"
хід: 100мм
пружина: стальна, мedium
шток: 1 1/8" сталь, новий 275мм
ноги: хромована сталь, 28мм
штани: магнієвий сплав
налаштування/регулювання: lockout, preload, еxternal rebound, рoploc control left
кріплення гальм: post mount, під ротор 160мм
вага: 2263г

Це б"юджетна вилка Rock Shox, яка характеризується наявністтю масляного демпфера і як стверджують юзвери, що навіть і робоча порівняно з сантурами враховуючи її ціну.

Трішки погугливши, а гуглив я ще задовго до прийняття рішення про її покупку, натрапив на інформацію, де один райдер переробив дану вилку на повітряну.
Це було одним факторів до її вибору
Пропоную на розгляд громадськості мій проект з модернізації вилки Rock Shox XC 28 TK Mg 29er з звичайної пружинної на повітряну. Для її модернізації навіть повіністтю вилку не потрібно розбирати.
І так, власне вилка:

Одна з особливостей даної вилки є те, що для перетворення її в повітряну потрібна лише пробка з ніпелем:

поршень:

дістаєму з неї пружину, Далі на назад, на місце пружини вставляємо синій поршень. одразу попереджаю він туди не захоче лізти через наявний повітряний опір об"єму під ним, але за допомогою довгого "шомпола" мені вдалося затусувати його в направляючий шток в середині ноги. Капнув в середину трішки вилочного мастила 5W, грам 10 і закрутив пробку:

Я ще не ставив її на вел, нехай кілька днів постоїть подивлюся чи не травить, поки пройшло лише трішки більше 3-х годин, а вилка поки стоїть пружна!
Таким чином було реалізовано переробку з б"юджетної вилки в більш дорогий аналог!

А саме головне, що вона біленька і гарно пасуватиме до мого CUBE Big Foota!
Я балдю!

День недільний, а я собі влаштував техно-відпочинок.

І так, вилка не травить, йдемо далі!

Кожен райдер знає наскільки важливим параметром вилки є її робота при ході близько "нуля" і її "відгук" на дрібні нерівності (ще називають плюшевість вилки). Так от дану властивість в дорогих повітряних вилках забезпечує негативна камера, яка в деєких моделях є ще й регульованою (dual air). Тут же про дві камери мова не йде, тому й регулювати здавалося б нічим. Насправді у вилці є дуже жорстка негативна пружина, яка після накачки до 9 атм зжалась лише на 1 см і самі розумієте плюша цим не забезпечиш ТУТ є гарна стання на цю тему. Так ось проаналізувавши досвід Suntour на прикладі вилки Epicon, де в якості негативки використовуються дві пружини різної жорсткості. Вирішив і я щось подібне влаштувати, для цього пішов на базар і купив кілька пружин подібного розміру:

після чого довелося разів 5-6 разів розбирати вилку і почергово пробувати різні комбінації встановлення. Тут виявляється потрібно банансувати між аж трьома характеристиками:
1) тиск у вилці, адже це одина з перших характеристик, яку потрібно розрахувати і всі решта повинні танцювати від неї, щоб зменшити ризик пробою! тому оптимальна робота вилки підбиралася під робочий тиск від 7,5 до 8,5 атм.
2) Негативний хід - адже якщо пружини будуть занадто м"якими, то вони під дією позитивної повітряної пружини просто прожмуться і вилка втратить повністтю негативку, що під час руху по вибоїнах буде чутно стук.
3) початкове навантаження 15-20% (сег)

на зібраному імпровізованому "стенді":

погрався з цими параметрами і різними пружинами, кінцевим рішенням було "зхрестити" вінець Українського автопрому 90-х - "таврію" і "рок шокс" до стандартної пружини було добавдено 3см "тарійської" пружини (таврійську пружину розрізано в співвідношенні 65/35%):

визначено оптимальний сег:
Ось що приблизно було і що приблизно стало:

На даному етапі було підібрано оптимальну негативну пружину, під вагу 90 +-5кг, яка забезпечує сег 22мм. хід 96мм.

За бажанням, для підвищення "плюшевості" вилки можна встановити "таврійську" пружину повністтю. Тоді вилка починає м"яко працювати взагалі як "вата", але зменшується хід вилки на 11мм і збільшується сег до 28мм

Крок третій, останній

Кожен райдер знає наскільки важливим параметром вилки є відгук вилки при наїзді на нерівності і чим менша сила потрібна для зрушування вилки від нейтрального стану, тим краще вона буде реагувати на нерівності і поглинати їх. Після підлаштування негативки вирішено було зробити її перебирання. Все було зроблено по класичному сценарію: відкручування болтів зняття штанів, вичищення, протирання, збирання в зворотньому порядку.
Додатково заморочився на виготовлення поролонових кілець на зразок тих, що стоять в дорослих моделях,

змочив їх у мастилі і встановив в передбачені для них місця під пильниками.
Зібравши вилку, наповнив камеру повітрям іііііі о ЙОЙ! вилка почала надзвичайно "тупити", на зрушування вилки з місця потрібно було не аби яке зусиля. Коли розкачаєш її так вона ходить м"яко, а зупинись хоча б на 1 сек, все, залипла і знову потрібно давити. Я вже почав грішити на втулки і вже був чуть не розібрав повністтю вилку знову, але коли почав розбирати і вийняв поршень, то вилка знову почала м"яко "плавати". І тут.... І тут до мене дійшло, що проблема в тугому ході поршня по поверхні камери, але ж я лив ніби мастило в камеру 15w і змазував синтетичною консистентною змазкою?!?!?! І до цього лив, коли налаштовував вилку?!?! Справа в тому, що перед повною розборкою вилки внутрішня поверхня вилки була змазана рожевою рокшоківською "фігнею", яка забезпечувала легкий хід поршня і навіть коли я лив рідке вилочне мастило все одно консистентна змазка продовжувала там залишатися. Строгування вилки при цьому залишалося помірно легким. Проаналізувавши інформацію, чим мажуть виробники поршень, виявилося що вони мажуть густою медоподібною субснанцією.

Що робити, чим мастити поршень???

і почалися танці, було прийнято рішення підібрати опнимальну змазку методом "перебору і наукового тика" всіх наявних в мене змазок і мастил.

Кожною змазкою і мастилом почергово мазався поршень і встановлювався в трубу на 3-5см, приблизно ось так:

робив кілька рухів, залишав на декілька секунд і знову пробував зрушити. Деякі мастильні матеріали так діяли, що за поршень, я міг підняти вилку!
В кінці кінців дослід виявив, що найкращі результати показує солідол. Після чого я зібрав вилку і спробував знову зрушити, вуаля знову пух!
Але щасття виявилося не довгим, солідол після кількох десятків ходів поршня розганяється і ефект залипання поступово з"являється знову.
Вирішив спробувати останній шанс - ТРАНСМІСІЙКА 80W! Нажаль в дома її в мене не виявилося і доведося сьогодні купувати літру ТАД-17.
І яке в мене було щасття коли після змазування трансмісійкою поршня, все заходило глако!
Знову збираю розібрану ногу, заливаю в штанину вже не вилочне 15W, як пишуть по мануалу, а трансмісійку 80W, + на поршень 3 кубика її ж., далі пробка, насос, тиск!

!!!Вуаля!!!

Вилку просто не впізнати, неймовірна м"якість і жодного опору при строгуванні! Навіть краще, ніж було на самому початку
перевірку провів за допомогою гантелі 8кг, яку повільно встановлював на вилку, вилка в свою чергу починає повільно спрацьовувати навіть при неповному опусканні гантелі, це говорить, що зусилля для її зрушення потрібно значно менше ніж 8 кг.

Ну що ж на даний момент вилка повністтю готова, до роботи. Залишилося вкоротити шток і найголовніше: виготовити колпачок на пробку, для оберігання від потрапляння води і її кородуання!
Не дарма виробники вилок мають спеціалізовані мастила для повітряних камер, так і тут!

p.s.
для змазування поршня в жодному разі не рекомендую використовувати будь-які з наступних мастильних речовини (з тих що я пробував):
1) вилочне мастило 5W, 15W
2) будь яке моторне мастило (мінеральне 20W-50, синтетика 10W-60)
3) літол (і будь які літієві змазки)
4) масло для швейних машинок
5) веретенне мастило
(звісно використовувати можна будь що, але не сподівайтесь на нормальну роботу вилки)

кородкочасна експлуатація допустима на солідолі, але він швидко стирається і я не думаю що комусь буде комфортно після кожних 100км розбирати і перезмазувати вилку.

Найкраще себе показало трансмісійне мастило, саме звичайне, б"юджетне, но-нейм мастило 80W-90 врятувало ситуацію

Надіюсь комусь мій досвід буде корисним і моя праця по написанню цієї теми буде не марною!

Ну що? Ось вже 4 місяці пройшло від тоді як був здійснений "AIR" Project по модернізації вилки Rock Shox XC28 на повітряну пружину. З них окрім лютого і кількох тижнів січя я постійно експлуатував велосипед і за цей час було зібрано багато спостережень за роботою вилки.

Позитивні моменти
1) Відразу після переробки помітно збільшився хід вилки
2) відмічено плавність при строгуванні
3) Якщо перевернути на деякій час вилку і дати стікти мастилу, або дати їй "гаряченько просратись" щоб взбовталося мастило то вилка відразу ставала неймовірно "плюшевою"
3) Відмічено прогресію зусилля під час стискання вилки характерну усім пневматичним вилкам

Негативний експлуатаційний момент:
під час експлуатації в холодну пору, десь температури +5...+10˚С н.с., вилка стає "заторможеною". Частково це можна підлікувати заміною мастила в демпфері на більш рідше 0W, або 2.5W що і було зроблено, але це не повністю вирішить проблему, так як гальмування може відбуватися і на втулках(я цього не досліджував). Вилка не дуже підходить для зимової експлуатації.

Негативні конструкційні моменти:
1) Так як в повітряну камеру було залито рідке трансмісійне мастило 80W-90 то через деякий (150-200км) час воно перетікало в ногу. В наслідок чого:
1.1) Поступово збільшувалося зусилля строгування
1.2) Збільшувався об"єм повітряної камери і втрачалася прогресія
1.3) Виникла загроза "пробивання" вилки
2) Трансмісійне, густе мастило, що було залите в штани не повністю очищалося ущільнювачем і його об"ємні залишки постійно виднілися на ногах вилки.
3) В наслідок тертя негативної пружини об шток відбулося пошкодження його поверхні.

І так, приступимо:
1) усуваємотерття негативної пружини об поверхню штока, для цього було виготовлено направляючі елементи:
ніпель

і упор (з ковпачка дитячого крему)

2) перераховано і перепроектовано конструкцію негативної пружини, тепер жорстку (стокову) пружину було вкорочено на 10мм, а м"яку (таврійську) було використано повністтю, зашліфовано торці пружин:

Збираємо тепер "нову" негативну пружину в зворотньому порядку використовуючи нові конструкційні елементи:


Для збереження цілісності зеркала внутрішньої поверхні ноги на пружину було вдягнено додатковий бандаж з термоусадочної трубки:

3) Для повітряної камери було підготовлено спеціальну медоподібну суміш рідкого мастила і спеціальної консистентної змазки, яка протягом 6 тижнів перевірялася на предмет розшарування. Суміш є щось середнім між пластичною змаскою і рідким мастилом, її перетікання відбувається протягом тривалого часу, але на дотик вона схожа на консистентну:

4) Було придбано ремкомплект ущільнювачів для вилкок Dart/Judy/Pilot, але так як наявні поролонові кільця в повному не ставали в простір між втулками і ущільнювачемто їх було розрізано навпіл і вони при цьому якраз ставали туди:

перед встановленням у посадочні місця кільця були змочені у спеціальне мастило:

та вставляємона місця:

5) Для забезпечення постійної прогресії було виготовлено спеціальну вставку (довжиною 70мм), яка одночасно слугуватиме для зменшення об"єму повітряної камери, так і упором відбійноком:

Вставляємо ноги вилки в штани, заливаємо необхідну кількість маслила через нижні отвори в штани вилки і закручуємо гвинти, вливаємо мастило у повітряну камеру.

закручуємо пробку:

Докручуємо з необхідним зусиллям гвинти з нижу вилки.
Все! Вуаля!

В этой теме еще остался кто-то, кто может выточить пробку?

Я можу, але в мене зараз немає куди вкрутити, щоб проконтролювати ...