Постройка каяка Фрей по проекту Бьерна Томассона

Вы имеете ввиду вот такие рейки:



Конечно я их использую
Но тогда надо собирать не на эпоксидной смоле "скорлупу" корпуса (это потеря времени без улучшения качества), а на столярном клее - желательно с классом водостойкости Д4, ну как минимум Д3. Тогда при температуре 25- 28 градусов в помещении ( я говорю, про равномерно распределенную температуру и стабильную среднесуточную) на высыхание каждой рейки уйдет от 45 до 60 минут. Можно ускорить повышением температуры время полного застывания до 30 минут
И при достаточном количестве зажимных приспособлений корпус собирается за 7 дней, ну максимум 10 дней.
Как то так:



Но что касается щелей, то при данном методе постройки их действительно нет, как видите на фото (сорри в большем приближении не нашел своих фото)



А вот пример использования НЕ ПАЗОВАННОЙ, но тщательно подогнанной рейки, при сборке палубы каяка Буревестник Гибрид 17 футовый (гибрид = палуба рейка, корпус фанера)







Рейки подогнаны просто в стык, склеены при помощи клея Титебонд II, с классом водостойкости Д3
Фото с 3 разных каяков, м давно этим увлекаюсь

Но у меня было 56 струбцин, которые обеспечивали равномерно сжатие реек ))) И что касается работать самому с ними - это АД.....
Но объективно пазовка реек решает много, на темной древесине, на светлой все равно заметно.
Опять же если клеить клеем, то необходимо максимальное сжатие, а если клеить эпоксидной смолой (самая быстрая что я встречал - это смола застывающая за 1,5- 2 часа полностью) то это все равно мало того, что дольше, так еще и КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕДОПУСТИМО ПЕРЕЖИМАТЬ ШОВ, иначе шов будет обеднен смолой и он будет разрушаться.
В конечном итоге получается следующее: при использовании смолы все равно будут видны швы, скрыть можно только используя темные сорта дерева и смолу с Кабасилом (Аэросилом) + древесная мука, тогда есть шанс попасть хоть чуть - чуть в тон. Использование смолы, при приклеивании каждой рейки тормозит процесс, и превращает его в долгострой

В общей сумме, с проволочками, корпус можно собрать за 2 суток, а если мы говорим про каноэ, то это 50% лодки!!! и 30% работы, дальше только шлифовка - армирование - шлифовка - глазировка и т. д. скорость ограничивается только скоростью высыхания слоя смолы

А в моем случае, когда я корпус закрою в черный цвет, зачем мне терять 10 дней на сборку?

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

Это та, просто вспомнилось
Наши первые каки

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

блин,забываю что будет базальт .каяк из красного дерева?
я уже месяц рейкой обшиваю

_________________
велосипед из дерева,carver

??? Это откуда такая информация? Не хочу Вас расстраивать, но это - "НЕДОПУСТИМО ПЕРЕЖИМАТЬ ШОВ" -заблуждение. Не то что бы допустимо, но и необходимо, за счет сдавливания, удалять излишки смолы между волокнами древесины - именно таким способом получается максимально прочное соединение.
Пример из жизни: изготовители фанеры сдавливают слои шпона и клей, а производители композитов почему то применяют методики вакуумного формования ( и тп.) для не допущения переизбытка смолы в изделии. Может они заблуждаются?

_________________
http://www.solaris-boat.uaprom.net


Надеяться нужно на лучшее, а готовым быть к худшему
С нами не пропадешь, но горя тяпнешь

Stanislav8 - я Вас прошу, больше Никогда такого Никому не говорить, а то упомянутые ранее "неокрепшие умы" могут реально в это поверить, не почитав инструкцию к применению ....

Эта информация - из инструкций по работе с эпоксидными смолами от производителей, одна из основных - это официальная инструкция компании WEST SYSTEM, да это не советский учебник, но она бесплатная и доступна на их сайте. Также вы можете запросить ее в русском переводе у официальных представителей на Украине.

Что касается ваших примеров, давайте не сравнивать "кислое с длинным". Клей, используемый для производства фанеры, включает в себя фенольные и формальдегидные смолы, но это не эпоксидная смола (хотя эпоксидных смол тоже очень много, с разными свойствами и задачами, как и добавок в смолы). И технологически, этот клей предназначен именно для горячей склейки под прессом. Так что пример совершенно неудачный.

Теперь, что касается производителей композитов, методом вакуумного формирования.
Причем здесь ЭТО?
Во первых композит, по своей сути предусматривает несколько компонентов, и несет на себе другие задачи. Это не имеет НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К СКЛЕЙКЕ РЕЕК ЭПОКСИДНОЙ СМОЛОЙ В СТЫК - или я чего то не понимаю в вашем примере? Но если зацепили эту тему, то во первых, я не говорил что смолу нельзя сдавливать, хотя при вакуумном формирование необходимо правильно подбирать смолу, иначе она банально закипает при увеличении давления. Но к теме это не относится. По этому смолу сдавливать можно , а вот швы при склейке нет.
По этому я понятия не имею заблуждаются производители композитов или нет.

Теперь по теме:
Вы меня не расстраиваете, каждый имеет право на свое заблуждение.
Что касается меня я не заблуждаюсь, Я уверен в том что я пишу. Если говорить простым языком о физике процесса, то происходит следующее:
при склеивании древесины эпоксидной смолой, смола частично впитывается в поры древесины, а промежуток между склеиваемыми частями заполняет собой (эпоксидной смолой) именно так и только так образуется крепкое соединение. Только так образуется клееный шов, который не разлетится, поскольку смола крепче дерева.
НО, если я сделаю как сказали вы, и выдавлю излишки Смолы, то я получу следующую картину: Смола частично впитается в дерево, а остаток выдавится, в результате чего образуются пустоты, и соединение будет....., хотя какое соединение? Соединения качественного не будет и оно разлетится.
Это подтверждено не только инструкцией но и практикой.

Надеюсь, я Вас не расстроил, но, к сожалению, заблуждаетесь Вы. Или вы считает что производители эпоксидных смол заблуждаются по поводу своей продукции?

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

Очень достойно, но, блин, в вашем случае я бы все же использовал столярный клей, и тогда швов бы не было. С эпоксидной смолой такой результат вы не получите

В любом случае это очень круто !!!

Каяк - палуба Сапели Махагони, корпус Итальянская фанера Окуме
Каноэ - Сапели Махагони

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

Корпус собран и я приступаю к склейке реек между собой.
Поскольку корпус Фрея, в дальнейшем, будет армироваться базальтовой тканью, а она сама по себе относительно прозрачная, а потом все это еще будет за армировано черной эпоксидной смолой и покрашено черной краской, то я изначально шел по методике постройки, которая позволяет сильно экономить время. (То что я клеил рейки на термо-клей - это сугубо желание проверит технологию сборки, которая позволит в дальнейшем собрать реечный корпус без жутких следов от гвоздей - это к стати получилось)
Специально, для тех кто не перечитывал все до этого и тут решил перечитать сейчас , суть методики постройки по которой я иду:
1. Я использую не пазованные рейки.
2. Я сначала собираю весь корпус на стапеле с формами и только потом, за один раз, прохожу весь корпус.
3. Использование термо клея не обязательно, можно использовать гвозди для сборки, но не забудьте все следы от гвоздей будут заметны, и чем светлее древо тем заметнее следы.
Дальше все внутри поста



Начинаем работать с Эпоксидной смолой.
Смесь эпоксидной смолы должна быть загущена Кабасилом / Аэросилом или Древесной мукой. Это взаимно заменяемые добавки (в данной работе!). Можно сказать, что в производство идет все
Раньше древесную пыль, или как ее называют иногда в инструкциях, древесную муку, раньше я выбрасывал. Теперь тщательно собираю, иногда даже сортирую по типу древесины



Все перечисленные ранее добавки придают смоле Тиксотропные свойства - делают ее менее текучей, при этом не снижая, а повышая крепость соединения.
Только эти добавки обладают такими свойствами.
Да, кто то может возразить, что есть, к примеру, такая добавка как Хлопок, которая обладает на много большим свойством Тиксотропности, чем ранее перечисленные добавки. И я согласен с этим, НО хлопок делает шов более хрупким. По этому тут я его применять не советую.



Для того. чтобы швы были менее заметными, я рекомендую использовать смесь из древесной пыли (хотя "древесная мука" звучит круче, наверно буду использовать этот термин) и кабасила / аэросила. Пропорции придется подбирать на глаз.
Если надеетесь использовать древесную муку того же дерева, из которого строите лодку, та ни черта у вас не получится. Увы. Эпоксидная смесь делает древесную муку темной. Так же почти не меняет цвет смеси светлые сорта дерева (древесной муки светлых сортов дерева) . Ну максимум на пол тона светлее будет, чем смесь из родного дерева.



По этому единственный выход - это мешать два компонент . К стати, древесную муку, рекомендую использовать только чистую (как бредово звучит, но как есть:) ) не собирать с пола,или смешанную в пыле сборнике шлифовальной машины, к примеру с эпоксидной пылью, которая получается при шлифовке стеклоткани.



Ладно, заканчиваю с умными советами. И начинаю писать по сути.
При заделывании швов, смесь необходимо вдавливать в пустоту между рейками. Конечно прогибать их не надо, но и просто наносить сверху это не вариант. Смола должна зайти внутрь шва! Это очень важно.



Швы на фотографиях кажутся очень большими, но таковыми не являются - все зависело от угла фотографирования. В среднем швы получились около 0,5 - 0,7 мм. не более.



Также такой смесью, получается убрать все неровности между рейками, если таковые есть. Также хочу акцентировать внимание, что данная методика эффективна только в том случае, если вы не будете пускать под лак изделие, а будете его окрашивать. Если вы будете лакировать, то все что вы "намажете" - это все останется и будет заметно в общем получите леопардовую лодку.



Еще один важный момент - нельзя попадать смолой на проволоку или стяжки, иначе потом их тяжело достать, или не достать вообще. А если вы еще использовали не медную проволоку, а стальную. то она может со временем начать окисляться в дереве. Под лаком это будет особенно неприятно, хотя и под краской ничего хорошего не будет.



На этом этапе это все выглядит немного "Не товарно" , но всему свое время.



Самое сложное, это носовые и кормовые части. Там конечно приходится повозится. Смола должна зайти не только в швы, но при этом не сильно выйти из швов внутри лодки, иначе прошлифовать ее будет тяжело. Электро инструментом туда никаким не подлезть и приходится все делать в ручную.





Опять же это может не получится с первого раза. если есть сомнения, то лучше сделать в 2 этапа. Тем более, что после первого этапа шлифовки, когда по вынимаются все проволочки, придется все равно заполнять швы дополнительно.




Я тоже часть реек решил оставить на потом, когда схватится основная часть реек и можно будет поснимать все лишнее. Это произойдет через 7 - 8 часов.





8 часов спустя, хотя нет - 18 часов спустя. Делали все вечером, а я судя по костюму, как раз приехал с работы



Наш помощник, все ей надо посмотреть, все понюхать, иногда пытается утащить кусок деревяшки. И всегда тащит ли канадский кедр или сапели. Губа не дура



Лампочка, как будто идея пришла в голову



В общем все вроде как высохло и можно приступать к шлифовке.

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

Хочу отдельно остановиться на выборе дерева для постройки.
Основной перечень рекомендованного дерева следующий:
1. Ель европейская. ель обыкновенна, Picea abies, Смерека
2. Канадский красный кедр
3. Сосна
4. Лиственница
5. Дуб
6. Ясень
7. Клен, липа, береза, ольха, вяз, орех, яблоко, груши, вишни
8. Ситхинская ель
9. Орегонская сосна
10. Легкие сорта красного дерева , как Lauan, Габон
11. Красное дерево
12. Тик
13. Павлония
Теперь отдельно по каждому



Начну с Европейской Ели, Picea abies, если будете искать, то лучше использовать латинское название.
Русские названия: ель обыкновенная, европейская, западная, высокая, ёлка.
Белорусские: елка звычайная, ялуга.
Украинские: ялина, смерека.
Это наиболее рекомендуемое дерево Бьерном Томассоном. Именно его он использует для 90% своих лодок.
Основные, на мой взгляд параметры, которые важны для хорошего корпуса лодки:
1. Плотность дерева 0,45 кг на 1 метр кубический. (при 12 % влажности) - в целом не плохой показатель - именно он влияет на вес лодки. Чем он ниже тем лодка будет легче.
2. Устойчивость к гниению - почему это важно, во первых как я указывал в 1 пункте, влажность древесины 10 - 12%, теперь представьте что вы пробили слой стеклоткани и вода начала просачиваться в дерево, а если ваша лодка еще и покрашена, то вы совершенно не видите что там происходит.
Ладно не буду дальше пугать Ель обладает средней устойчивостью к гниению . В принципе это не очень хорошо но и не очень плохо. Опять же если брать ель выросшую в Украинской климатической зоне, то она будет более устойчива чем росшая, к примеру в более сухом климате.
3. Субъективный параметр - легкость обработка.
4. При сгибании очень сильно расслаивается и в конце расщепляется, что тоже минус .
5. Но цена этого дерева очень низкая.



Пообщавшись несколько раз С Бьерном Томассоном и уточнив та ли это ель, на что получил утвердительный ответ, и даже карту с отсылкой в Карпаты я пошел искать Ель.
Что я думал? Я думал, что раз у нас так много скандалов с продажей леса, с его вырубкой и насмотревшись фотографий с эшелонами Я думал, что найду сейчас ель. Но я ошибся




В строительных супермаркетах картина была той же. Одни сучки, при том в супермаркетах , все было подписано как угодно, там где написано было сосна лежала ель и т. д. Продавцы вообще не понимали что я хочу от них и какая мне разница ель или сосна. Анекдот не приличный на эту тему все время вспоминался, как девушка елку покупала ... Ну вы знаете ...
Также нашел ель из эстонии - там с сучками было получше, но все дерево было скручено винтом. Т.е. порезать его на рейки не представлялось возможном.

В общем через некоторое время я отказался от этого дерева, к стати уже не в первый раз.

П.с. в процессе изысканий нашел интересный рецепт: "Варенье из еловых шишек. (1 кг зеленых еловых шишек, 1 кг са́хара, 2 л воды́.) Шишки вымыть и замочить в холодной воде на сутки. Сахар и воду смешать и сварить сироп. В еще горячий сироп вы́сыпать шишки и кипятить, постоянно помешивая, пока они все до единой не раскроются. Черную накипь, образующуюся в процессе, снимать не нужно. Если варенье получится густое, разбавить его кипяченой водой. Готовое варенье имеет темно-коричневый цвет и обладает довольно приятным вкусом."
Пока не готовил, но думаю попробовать на досуге

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

Теперь поговорим о Сосне.
Если кратко, то это альтернативный вариант для ели.
Из основных плюсов/минусов:
1. Легко купить, продается везде, цена сильно не отличается от ели
2. Легче найти пиломатериал с незначительным количеством сучков
3. вес куба 1 куба - 520 кг. т..е. на 60 кг на кубе больше весит чем ель. Это плохо, любые лишние 100 грамм - это минус в скорости и плюс в усталости.
4. Устойчивость к гниению, за счет смол выше чем у ели но не значительно, если сравнивать с елью по 5 бальной шкале, где 1 - это очень устойчива, а 5 - совсем не устойчивое к гниению, то ель будет на 4, а сосна - 3-4.
Вообще конечно разные справочники расходятся во мнении, как по плотности так и по сравнительным характеристикам по гниению.
Оказать влияние на свойства одного и того же вида дерева, могут очень сильно условия в которых оно растет. По этому не удивляйтесь, если в Вашем справочнике будут параметры. которые слегка могут отличаться от написанных мной.
У меня как минимум 5 справочников :/
Да и параметров на самом деле очень много, я говорю о наиболее простых и наиболее актуальных для задач малого судостроения параметрах.
5 . Субъективно обрабатывать не сложно, хотя как и ель, сосна весьма сильно забивает наждак да и саму шлиф машинку из -за смол. Что также не очень хорошо для эпоксидной смолы, но допустимо.



Лиственница - самая распространённая порода деревьев на планете. Род древесных растений семейства Сосновые (Pinaceae). Хвоя ежегодно опадает на зиму



Я́сень (лат. Fraxinus) — род древесных растений из семейства Маслиновые (Oleaceae)

Лиственница (это то что больше похоже на сосну) и Ясень.
Когда начали задавать вопросы Бьерну Томассону относительно этих деревьев, то первый его уточняющий вопросы были следующие: Зачем мы строим ледокол? Что мы собираемся делать с этой тяжелой лодкой? На этом уточнять дальше особо смысла не было.
И так пробегусь по основным параметрам :
Плотность:
Лиственница 660 кг на 1 метр кубический
Ясень - 750 кг на 1 метр кубический
Устойчивость к гниению:
Лиственница - средняя
Ясень - высокая
В общем древесина классная, на сколько я знаю, то из Лиственницы делают деревянные столбы и шпалы, а после полного высыхания в нее даже гвоздь тяжело забить...
Так что в обработке не простое дерево. Как по мне так его имеет смысл применять для усиления. например вставки в носу и корме. Или вставки на концах весел, для того что бы не повреждать когда приходится отталкиваться от каменистого дна.
Но строить легкую лодку. ну не знаю. Вообще зачем нужна лодка, которую сам не сможешь погрузить на машину. или даже донести до машины.





Дуб и Тик
Для данного метода постройки не подходит не то, не другое дерево, только для вставок.
В дубе очень много Дубильных смол, что препятствует склеиванию при помощи эпоксидной смолы.
Тик в своей древесине имеет много масел, которые также препятствуют проникновению смолы в структуру дерева ну и результат как с дубом.
Все это проверил на практике!
В пользу дуба скажу только лишь то что, (я не уверен ан все 100% ) но в дубе,который растет в наших широтах, если я правильно помню полное название "Дуб черешчатый" - в своей древесине имеет наименьшее количество дубильных веществ, что в свою очередь дает хоть какую то надежду его склеить. Но после тщательного промывания пред нанесением растворителем. Это работает и для Тика но хуже.

Обязательно, кто то вспомнит про палубы и террасы из тика, а также про то, что со дна моря подняли деревянную лодку, которой уже много много лет, но поскольку она была из дуба то она "как новая" .....
И это все верно, но я рассматриваю это дерево только в ключе постройки малого гребного судна по определенной технологии. И в этом ключе это дерево самый плохой выбор.

Плюс то и другое дерево весит +/- 700 кг .
Хотя устойчивость к гниению очень высокая.

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

Может кому то для справки пригодится Соотношение породы древесины и плотности
Самым тяжелым деревом является снейквуд (пиpатинеpа гвианская, бросинум гвианский, "змеиное дерево", "крапчатое дерево"), его объемный вес составляет в сухом виде 1300 килограмм на кубометр.
Самым легким деревом является бальза (бальса, охрома пирамидальная, "хлопковое дерево"), его объемный вес составляет в сухом виде от 130 килограмм на кубометр.
В таблице приведены данные о весе кубометра (куба) 170-ти различных пород древесины при стандартной влажности 12%.
Порода древесины Вес кубометра (куба) древесины в килограммах
Порода древесины Вес кубометра (куба) древесины в килограммах
Абачи 420
Абрикос 780
Аводире 690-750
Азоби 960-1120
Айва 640
Айлант 680
Акация 690-750
Амазаку 850
Амарант 800-950
Анегри 510-570
Анчар 550
Афрормозия 710
Багасса 800
Бакаут 1300
Балау 880-950
Бальза (бальса) 130-225
Бамбук 510
Бархат 160
Белиан (битис) 1200-1300
Береза 640
Береза карельская 600-750
Биболо 580
Билинга 740-810
Бокоте 650
Боярышник 760
Бубинго 800-960
Бук 650
Венге 850-1000
Вера 1100
Вереск 840
Вишня 530
Вяз 650
Габон 450
Гарапа 830
Гевея 650-800
Гойябао 650
Гомбейра 1150
Гонкало 850-950
Граб 800
Гренадилл 1200-1500
Груша 700-750
Гуарея 640
Дабема 560-710
Дару 850-960
Денья (окан) 960
Джелутонг 450
Доксия 650-1050
Дуб 700
Дуб красный 650
Дуб мореный 950-1100
Дуб пробковый 140
Дугласия 480-540
Дуссия 800-830
Ель 450
Зебрано 690-740
Зирикоте 900
Ива 450
Ипе (лапачо) 960-1200
Ироко 660
Карагач 660
Кассия 900-1300
Каури 380-560
Каштан 600-720
Каштан конский 470-580
Кедр 580
Келтис 800
Кемпас 880
Керуинг 640-860
Кингвуд 1200
Кипарис 460-485
Кладрастас 450
Клен 530-650
Клен сахарный 740
Кокоболо 990
Кокос 690
Косипо 640
Кото 580-650
Кулим 750
Кумару 1100
Кумьер 1010-1150
Курупай 1000
Лайсвуд 550-580
Лаурен 710
Лимба (офрам) 560
Липа 380
Лиственница 650-800
Лоро-прето 680
Магнолия 500-560
Мадрона 620-660
Майсамса 950
Макассар 850-900
Маклюра 850
Макоре 640
Мансония 610
Мараулла 700
Марфим 850-930
Махогони 620-650
Меранти 500-700
Мербау 830
Мироксилон 850-1050
Мирт 950
Моаби 800
Мовингу 690
Можжевельник 920
Морадо 870
Муирапиранга 800-1060
Ниове 880
Олива 850-950
Ольха 420-640
Орех 600-650
Орех черный 660
Ормозия 740
Осина 480
Падуб 640
Падук 750
Палисандр 770-830
Парротия 900-1050
Пекан (хикори) 900
Пероба 750
Пинкадо 990
Пихта 450
Платан клинолистный 620-660
Гонистилус крупнолистный 670-710
Ред гам 500
Розевуд 860-1030
Росул 960
Рябина обыкновенная 600
Самшит вечнозеленый 830-1100
Санбау 760
Сантал 660-720
Сапелли 600-650
Сассафрас беловатый 480
Секвойя вечнозелёная 290
Сен 560
Ситка 430
Слива домашняя 750-850
Снейквуд (пиpатинеpа гвианская ) 1300
Сосна 460-620
Сосна кедровая 450
Сапупира 990
Тали 910
Тамо 720
Тауари 620
Тик 620-750
Тис ягодный 620
Тополь черный 380
Туя 510
Тьяма 560
Тюлипея 480
Улин 860-980
Умнини 990-1050
Фернамбук 620
Фисташка 860
Фрамир 480-625
Хемлок 490
Хурма 830
Цедер 480
Че 1200-1300
Черемуха 720
Черешня 580
Шелковица 800
Эбен 1200-1300
Эвкалипт 650
Этимое 580
Яблоня 780
Явор 650
Якаранда 830
Ярра 850-1100
Ясень высокий 700
Ятоба 840

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

из осины и ольхи можно делать только у них рисунка нет.(ольха на вставки).
небольшое уточнение:листвинница очень устойчива к гниению,из сибирской листвинницы делают террасную доску для причалов.но она не удобна в обработке(мелкая пыль-стружка очень острая,действует как стекловата,я задолбался занозы вытаскивать ).
на каноэ купил(директор наш ) сосну(4.5 метра без сучков)

_________________
велосипед из дерева,carver

Согласен, касательно лиственницы, она должна быть очень устойчива к гниению исходя из спектра ее применения. Но, как я уже говорил, справочники по дереву имеют свойство расходится в данных. :/ Это иногда бесит.
Но, как по мне, то основной недостаток листвинници - ее вес. К пример из канадского кедра лодка будет весить ( я про Фрею) - 16 - 16,5 кг. А из лиственницы - 25 кг, как минимум для такой лодки 9 кг, это очень существенный вес). А если говорить про каноэ, то мы будем говорить о 37 кг и больше, а такое не потаскаешь сам, да и на машину закидовать сомнительное удовольствие, прицеп нужен, или специализированные багажники.
По этому, мое субъективное мнение - не для малого судостроения это дерево, тут другие приоритеты.

Что касается сосны, то в целом выбор хороший, не дорогое, доступное дерево в принципе с неплохими свойствами.

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

Приступаю к шлифовке или к покрытию мастерской тонким слоем пыли.
Я конечно преклоняюсь перед зарубежными специалистами, в частности братья Шейдеры. Они выполняют эффективно эту задачу при помощи только ручного инструмента и механического труда.
Но ...., у меня как то терпения не хватает, или руки не заточены под это, или банальная не хватка времени. В общем, я пользуюсь шлифовальными машинками Bosh.



Результат, первой, черновой, прогонки 60 зерном.
Пока ничего особо интересного, но лодка начинает принимать очертания.



Прогонял отец, пока я был на работе. А я сейчас буду доводить на чистовую.
Вообще шлифовка - это ответственный этап. Хотя, сказать по правде, каждый этап в постройке судна ответственный, если, конечно, вы не собираетесь использовать каяк в какой нибудь луже 5 на 10 метров и глубиной по щиколотку.
Так вот вернемся к шлифовке.



Я предпочитаю начинать шлифовать с 60 или 80 зерна, в зависимости от типа дерева. Если это Сапели или Дуб , то можно и по крупнее взять. Там плотность высокая, повредить тяжело. Канадский кедр - мягкое дерево, его плотность в 2 раза меньше чем у дуба, при одинаковой влажности. Так что тут сильно не разгонишься. Одно неверное движение и яма, а с учетом того, что лодка собирается из рейки, толщиной в 5 мм., то яма, может быстро превратиться в дыру.



При шлифовке, я пользуюсь наждаком следующего зерна 80 / 100 / 120 / 150 (180) / 220 - это в том случае если изделие будет лакироваться, то есть дерево будет видно.
Что я могу посоветовать - если вы планируете лакировать.: максимальная тщательность и внимательность, только так! Любая царапина, даже самая минимальная будет видна под слоем стеклоткани и эпоксида. Даже, если при шлифовке вы сначала выключили шлифмашинку и только после этого убрали ее с изделия - Останется след! А когда вы про армируете изделие, то от этих следов вам никак не избавиться



Придаем форму Носу и Корме. Главное не снять лишнего.



Шлифуется до фанерного штевня, он принимает на себя удар, ели вы решите использовать каяк как таран. Ну и фанера плотнее чем канадский кедр, по этому для деформации требуется большее усилие. В фанерных корпусах, где штевень отсутствует, производитель рекомендует заливать 200 - 300 грамм смолы для усиления.



Носовая и кормовая часть самые трудоемкие обычно



Вот нос в первом приближении. Поскольку покрытие корпуса Фрея не прозрачное, то в шлифовке я остановлюсь на 150 наждаке. Более мелкий просто не рационально применять.





Нос сделан, пришло время кормы. Весь процесс шлифовки, обычно занимает около 2- 3 часов для одного человека.



Вдвоем на много быстрее, ведь еще надо будет пройти пред армированием все отверстия, от проволок.
Ну и в чем недостаток не прозрачного покрытия, так это в том, что, в случае образования пустот в результате протекания смолы через отверстия при армировании (а она их найдет.... ) вы этого знать не будете. Но поверьте моему опыту и закону подлости - именно в это место попадет ваш "айсберг" ....



А процесс пока идет вперед, а переходы между рейками становятся плавнее



Промежуточный результат, на самом деле, думаю даже под лаком смотрелось бы вполне нормально. Мне обычно не понятно, когда люди собирают, стараются уменьшить швы, но при этом используют гвозди!!! для закрепление реек к формам при сборке. Я понимаю что так написано в мануале, как самый быстрый способ. Но ведь эти следы будут видны! Я даже при постройке своего первого каяка Sherwater 17 гибрид, с реечной палубой гвозди не использовал. А тут вся картина портится, этими следами от гвоздей



Процесс идет, пятен почти не осталось от эпоксидки, т.е. корпус Фрея был собран правильно.



А еще я не понимаю, кроме гвоздей. зачем клеить рейки на эпоксид, при сборке - ведь столярный клей быстрее и он позволяет сживать рейки с большим усилием, что нельзя категорически делать со смолой.
Ну в общем каждый имеет право на свои собственные заблуждения.



Продуваю всю лодку сжатым воздухом, чтобы увидеть все щели и пустоты. Пыль при шлифовке забивается и их не видно.



В общем как говорил Амаяк Арутюнович Акопян: "Дунуть, надо обязательно дунуть, иначе чуда не произойдет"



Ну и финишная шпаклевка. чтобы окончательно подготовить корпус к армированию .



Потом повторно надо будет зашкурить эти места.

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13

Перед последней (сегодня) шпаклевкой - темные пятна - это не сошлифованная эпоксидка, или провал на рейке? Дошпаклюете? И тоже с с мукой? На фото не видно, что швы с наполнителем, разве, что в носу на сходе килевых реек и на штевне щели. Я понимаю, что все закроется тканью, но швы дозаливаются эпоксидкой? С мукой? Спасибо.
И еще. на первой странице обводы дна плавные от ~нуля глубины на носу до ~ нуля глубины на корме. А на фото - линия нос-мидель это прямая, и к корме уходит вверх (к ватерлинии, на фото - вниз) - это есть ракурс съемки? Этой съемки?
Понимаю, что в таком тесном месте не до ракурсов - сам выношу на улицу, если хочется сфоткать это в качестве комментария о месте работы. Завидую белой завистью наличию гаража/сарая (сарай - хорошее слово!!)

Отвечаю по порядку:)
1. темные пятна, это не вышлифованная смола, провалов там не было, хотя в паре мест рейка немного подгуляла
2. Да до шпаклевал, конечно. Да с мукой, если Вы вдруг включились в середину и не успели все перечитать, то корпус будет покрыт снаружи базальтовой тканью и покрашен в черный цвет, т.е. любая смола, с эстетической точки зренияне играет никакой роли в этом случае. Палуба будет собираться иначе.
3. Швы с наполнителем, но как ранее я писал расстояние между рейками в основном до 1 мм. кое где 1,5 мм. Да они все с наполнителем кабасил / мука 50/50 но это сугубо цвет, другие пропорции от 0 / 100 лдо 100/0 на крепости не скажутся, только цвет, ну и экономия - пыль бесплатная, а кабасил покупать надо
4. Да, швы должны быть максимально залиты, самое страшное - это сквозное отверстие - смола при армировке просто протечет и останется пустота.
5. Тут ракурс, плюс рисунок, если вы его имели ввиду, отличается от чертежей по факту. В чертежах тоже были неточночти, которые не заметишь глазом, но при увеличении на компьютере становилось ясно, что два ракурса к примеру сбоку и сверху не сходятся. В натуре это разница к примеру на 10 см мета расположения кокпита, что сказывается негативно на центровке каяка

У меня мастерская и иногда гараж, когда то я там параллельно собирал 3 каяка 5 метровы
Там 12 метров, ее строили под сборку корпуса 10 метровой яхты.

Если будут вопросы, то с радостью отвечу

_________________
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13