Минские велосипеды и применение к ним колхоза.

Именно так. У нас в Уфе самое дешевое пластиковое седло (не выдерживающее ни солнца ни мороза) стоит 350р., а в Крыму я не дальше как вчера за 300р. купил кожаное седло-классику на трех пружинах. Простая односкоростная цепь стоит у нас в Уфе от 250р., а в Крыму я сегодня купил за 120. Крылья на 28" стоят в Уфе от 600р. комплект, в Крыму - от 200р.

Хоть сколько-нибудь хороших одинарных ободьев 28" в Уфе нет совсем (искал всю зиму), а тут везде лежат и стальные и алюминиевые. Я даже решил что куплю тут пару и отвезу в Уфу для своего старого советского "Урала". То же самое касается спиц 3 мм диаметром и задних звездочек: в Уфе они продаются только некаленые из пластилиновой стали по 100р., а тут везде лежат закаленые на любой диаметр и всего по 40-50р.

_________________
Складной грузовоз: http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=226335
Устройство задней втулки "Школьника": viewtopic.php?f=31&t=323801
Белорусский "Аист": viewtopic.php?f=31&t=338736

Почему без слез читать нельзя? Неужели все так плохо?
Это не самая новая рама. Самая новая от 2000че какого не помню Сварная.

А самая старая рама... В общем покрашена кисточкой, облезлая. Но имеет шильду, чашки рулевой, штампованный багажник(убитый), седло с подседелом, вилку, руль с выносом и хомутом, и крылья. Все!
Причем чтобы краска не слезала в месте крепления сумочки, хозяином была заботливо подмотана винтажная советская изолента. Рама ровная, родные мостики целы.
Этот велосипед просто хочу восстановить в оригинале. Деталей для этого пока нет, и не предвидится. Хотя бы каретку систему и втулки аутентичные.

Я отлично знал на что иду, когда вытащил из сарая убитую раму неудачного года Это же гораздо интереснее и в плане восстановления и руку набить. Да и она уже была наколхожена по самое немогу, терять нечего было. И нужна ли в качестве дачного вела хорошая рама не знаю

Dj.Sator
Отсутствие запчастей печально. Я думал у нас в селе с деталями проблемы, но я ошибался

_________________
Начало истории моих крокодилов здесь
Продолжение истории там >

Надеюсь кожаное? А то у нас китайские трехпружинки(а ля из советской литературы так называемые дамские) с твердой как фанера покрышкой из чего то напоминающего кожу(толстая прессованная ерундовина) где то 450 стоит. Но пружины в нем отвратительно мягкие. Если ехать, то будет как на тягаче - фуре эффект: кабина отдельно - подвеска отдельно - подвеска водительского сиденья отдельно

Кожаное. Уже больше года езжу, а вешу 110 кг - и никаких проблем.
Еще пример: в Крыму украинские спицы под большую нагрузку (3 мм диаметром) на заднее колесо 28" стоят 3 рубля штука вместе с нипелями. У нас в Уфе простые спицы 2 мм той же длины стоят 5 руб. и нипель 3, а на большую нагрузку (тоже 2 мм но высокопрочные) - 25 рублей штука (прописью: двадцать пять рублей)

_________________
Складной грузовоз: http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=226335
Устройство задней втулки "Школьника": viewtopic.php?f=31&t=323801
Белорусский "Аист": viewtopic.php?f=31&t=338736

Kochegar
Есть смысл закупиться в Крыму запчастями на продажу

_________________
Начало истории моих крокодилов здесь
Продолжение истории там >

А я вообще отношусь к каретке на моем минчаку как к росходному материалу, сработалась... выкидаю и ставлю новую копеечную. Делаю так- вставляю и зажимаю конуса до упора чтоб небыло шата вообще, тоесть затягиваю конус без усилий просто до тех пор пока шат прекращается. После 10 км прокатки появляется маленький шат, то что нужно. А если оставить маленький люфт при монтаже, то после обкатки буде собаче ухо. Проблему с фиксацией конусов решил просто, фиксирующую шайбу которая надевается на ось каретки со стороны левого шатуна и которая имеет внутри выступ усик который входит в паз оси, так вот эту шайбу я на наковальни росклепую по наружи и делаю маленький лепесточек который потом легко отверткой загибаю на гайку, всё гайка зафиксирована надежно она не даст конусу откручиватся. С клиньями как только люди не изголяются! И эту проблему решаю просто. Итак, каретка собрана, насаживаю шатун, подымаю велик и ставлю ось с шатуном на край дубовой колодки, пенек типа, беру опять таки копеечный штопор и забиваю молотком до тех пор пока не начинает штопор плющится, а резьба клинка спокойно утопает в дереве, в итоге при ударах нет нагрузки на внутрености каретки. С шатунами у меня вообе никогда проблем небыло. На удивление эта говно каретка не плохо ходит,на последней катал два сезона, шата ощутимого нет. В месяц поежаю 750км минимум.

750км!!? Мощно.

Можно поподробнее с этого места? А то резьба клинка еще понятно - резьба клина. А штопор это что?

Итак. Пытаемся колхозным путем исправить люфт подшипников в эээ… имеющем слегка увеличенный люфт кареточном стакане подопытного велосипеда ММВЗ. Я решил пока что пойти по пути наименьшего сопротивления.
Что для этого нужно: анаэробный клей ака фиксатор резьбы. В данном случае был выбран следующий продукт фирмы Abro.


Потому что в автомагазинах околодачных окрестностей был только такой и еще красный той же фирмы.
Кто не знает классификацию – синий для разъемных соединений, красный для неразъемных. Синий выбран потому что в каретке ИМХО 1600 psi на сдвиг более чем достаточно. И еще потому что синий проще разобрать – так называемый удаляемый. А вот красный удаляется исключительно промышленным феном/паяльной пампой и прочими источниками нагрева. Что приведет к выгоранию смазки в подшипниках, короблению уплотнений и т.д., а также порче краски на стакане. Теперь о том почему следует подумать перед тем как покупать этот продукт. Вот ссылка на его описание на сайте производителя: http://www.abro.ru/products/srestva-dly ... ro-sinijj/ Если прочитать, то можно увидеть отсутствие в списке мест применения данного компаунда соединений типа втулка-вал. А это наш случай. В теории это должно настораживать, но на практике при цене 90 руб это несущественно.

Вообще то дело вот в чем. Этот фиксатор может успешно заполнить зазоры в резьбе и там застыть, бОльшие же зазоры заполнить и что важнее ЗАСТЫТЬ сей продукт не в состоянии. Т.е. он застывает в анаэробной среде будучи зажатым резьбой. Что я и подтвердил своим простым экспериментом по заливанию в зазор между подшипником и кареточным стаканом сего компаунда. По прошествии суток большая часть залитого вытекла. В моем случае он помог, т.к. зазор в глубине каретки был минимален и подшипники были успешно вклеены. Вторая подколка от производителя заключается вот в чем: ABRO TL-342 THREADLOCK - универсальный фиксатор крепежных деталей диаметром более 6 мм. Хотя вообще то такие фиксаторы успешно применяют и на очень маленьком крепеже, и они успешно выполняют там свою функцию.

Продолжаем. Демонтируем цепь, чтобы не мешала, мягкой выколоткой и увесистым молотком выбиваем клинья, тем что у меня - клинья вылетают с двух ударов обычно.

Демонтируем каретку. В моем случае(и так делать в общем то не следует) я положил раму на деревянную подставку. Расположив таким образом чтобы она она на нее опиралась всеми трубами рамы, а вывешен был только кареточный стакан. И далее сильными ударами по торцу вала каретки через мягкую проставку выбиваем вал. Три удара в моем варианте. Хитрость в том что я бил со стороны где был уже люфтящий подшипник и на его кончину мне было все равно. А из за увеличенного износом посадочного места в стакане внешние обоймы почти не фиксировались.

И таки да – мягкий вал получает слегка расклепанный торец при таком варианте неизбежно. Который потом придется немного довести наждачкой. По принципу одели шатун, с усилием покрутили на валу. Где появились блестящие участки металла на валу – там необходимо доработать поверхность. Очень важно не увлекаться, иначе клинья со свистом начнут пролетать. Также если неаккуратно бить есть риск погнуть вал, и пол рамы изувечить. Идеальный вариант – использование пресса и оправок. И то желательно с ручным приводом. Иначе учитывая посадочные в раме, и материал оси всему может настать северный пушистый зверек.

Далее обезжириваем посадочные места в каретке и контактирующие с ними внешние кольца подшипников. Подшипники нужно обезжиривать аккуратнее, чтобы ничего не попало внутрь, иначе свойства смазки внутри изменятся.
В данном случае использовался вполне дерибасовский 646 растворитель, но эстеты могут воспользоваться автомобильным антисиликоном который применяется для обезжиривания поверхностей перед покраской – он наиболее кошерен. Совсем было бы идеально пройти наждачкой немного внешние кольца подшипников и посадочные в каретке. Для улучшения адгезии. Но я этого делать не стал, да и не нужно было как показала практика.


Намазываем фиксатор либо на посадочные места подшипников, либо на них же в каретке. В каретке более разумно, т.к. при запрессовке эта синяя гадость возможно не будет брызгать вообще. Не забываем что это ирритант в своём роде. Обязательно закапать себе в глаза и намазать руки. Шутка.


Запрессовываем. Ни в коем случае не повторяем то что происходит на фото! Это исключительно от отсутствия технической базы в дачных условиях – нет токаря выточить оправки и нет пресса запрессовать. Поэтому я, пользуясь тем что натяг подшипников у меня только на валу, а в каретке свободно, решил запрессовывать внутреннее кольцо на вал используя длинную головку на 19 и опирая другой вставленный подшипник с запрессованной осью и кареточный стакан на сведенные губки тисков, так чтобы между ними проходил вал.



Начинается самое веселое – нужно напрессовывать подшипник до вхождения в кареточный стакан, и далее постоянно контролировать легкость вращения вала.


Дело тут вот в чем – довольно легко загнать подшипник на перекос. И вал будет вращаться либо туго, либо периодически заедать и в итоге это приведет к скорой кончине подшипника. В этом конкретном случае пришлось местами подправлять посадку подшипника чтобы добиться вращения без заеданий, но это повторюсь – колхоз. Посмотрим как это решение поведет себя в процессе эксплуатации…

Вариант с оправками и без колхоза тут:
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=160854&start=135#p1131482 Правда думаю все и так читали, но... может кому то поможет

Запрессовали. Тут я решил попробовать залить фиксатор в увеличенные зазоры.


На фото хорошо виден задир на посадочной части вала. Он появился в результате неудачного подбора оправки из подножного материала.

Опп! А подшипнички то разноцветные, непорядок Но уплотнения со снятого переставлять не стал. Решил что и так кошерно


Ждем сутки, собираем все обратно и вуаля. Работает. Два дня усиленно катал и от каретки никаких звуков не было, кроме моего скрипящего левого пляжного шлепанца.

это на аисте на работу и обратно 30 км.

штопор, клинок, клин- одо и тоже

UPD/ Чуть подправил первую страницу. Пара картинок там, немного поправлен текст для облегчения восприятия. Ну или мне так показалось.

Такие дачные реалии... Что то есть в этой фотке

Ценный опыт.
Если что, смысл оправок в том, что удары/усилие должны прилагаться ОДНОВРЕМЕННО и синхронно к обоим кольцам подшипника, т.е. не передаваться через шарики. Если лупим синхронно по двум кольцам, шарики и дорожки не получают микроповреждений, в противном случае ресурс резко сокращается, дажеиесли поначалу все тихо. "Прокладочный" жертвенный подшипник коллеги Dj.Sator как раз и обеспечивает этот момент хоть как-то, во всяком случае, с ним лучше, чем без него.
С другой стороны, если посадочное в каретке раздолбано, внешняя обойма подшипника входит свободно, и мы уповаем на химию - это не так критично.

_________________
Крокодиловодство 2.0

Нууу... Конечно свою роль тут сыграло посадочное отверстие в каретке с эээ... увеличенными допусками
И желательно применение либо дедовских методов.(Не про керн! ) Либо... Что предпочтительнее для промов, применение специализированных компаундов для вклейки подшипников.