ХВЗ Турист 1992. 10 лет в гараже. Перерождение. Прошу совета

хаха, если вы думаете что это всё, то я вас огорчу. это было только начало.
я купил щелочную смывку для краски (задумывалось чтобы убрать краску в труднодоступных местах)
но как результат я всю раму целиком промазал. не зря - теперь 999,99 голый металл.

вобщем по этому шагу работ:

1) купи нормальные перачатки, которые не сжираются за 15 минут. обычные нитриловые (синие такие) бысрто проедает, и потом начинает проедать руки.
2) респиратор обязательно
3) очки на глаза обязательно. нет, ОБЯЗАТЕЛЬНО.
4) иметь под рукой достаточно чистой воды (чтобы смыть попавшую на тебя химию. жжет зараза)

обязательно крепко подвесьте раму, и подстелите на пол газет, или клеенку. подстилку надо будет сразу выкинуть, желательно запаковав в несколько кульков.
едкий натр это вам не шутки.

мазать можно обычной кисточкой, но старайтесь мазать ОТ себя, чтобы брызги летели не на вас. а еще лучше чтоб вообще не летели.
работать удобнее снизу вверх - так меньше шансов вляпаться в каку.

по инструкции краска должна слазить через 10-30 минут, но у меня она от первого мазка кисточкой уже частично сходила. видимо это связано с тем, что краска уже пожована дрелью, и открыта для химии.

раму я потом просто помыл с водой, смыв все до последней капли и промокнул газетами.
жалею, что сразу не покрасил - сварной шов через несколько часов порыжел, видимо очень сильно подвержен корроззии.

не розумію для чого такі муки, колись так мучився, доки не спробував порошкову покраску, в ціну входить і піскоструйка якість краща набагато, а по ціні те саме виходить, якшо купляти змивку, грунтовку, фарбу, лак в балончиках..і не потрібно тратити стільки часу, навіть якщо з якихось причин не хочете порошкову покраску, то всеодно було б простіше на піскоструй віднести

да, ребята, я нафейлил. причем глупо.
решил убрать боночки, и не нашел ничего умнее чем сделать это молотком.
где-то читал тут, что можно "тупо сбить, блабла".
так вот НИФИГА.
более того, не вышло даже аккуратно отломать эту боночку.
поэтому НИКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ!
в результате я имею две дырки в раме, и возле одной дырки неплохую такую вмятину.
труба у Туриста настолько тонкая, что сварной шов отрывается вместе с куском трубы.

работайте исключительно прав0славной болгаркой, чем я и займусь в следующий раз.
только теперь надо придумать как заделать этот лютый ад который я сотворил...

отвечу обоим сразу.
по-перше, спасибо на добром слове.
по-друге. не знаю почему я так ипусь. люблю все делать самостоятельно. не то чтобы не доверяю никому... просто вот стало интересно реализовать такой проект под ключ самостоятельно

не знаю увы или ура, но красить буду краской из баллончика - уже все куплено. естественно тоже самостоятельно.

который раз убеждаюсь, что делать самостоятельно - это не дешевле, не быстрее, и очень редко лучше. но каждый раз меня дёргает что-то сделать самому. в этот раз это велосипед...

в процессе снятия краски вместе с ней сошел нижний мостик-крепеж для брызговика.
точнее из 4 точечных швов сварки он держался на одном, остальное на краске.
пока я помню как он стоял, и пока полностью не спилил плевки металла, решил что мостик брызговика у меня будет крепиться на болтах. ради этого сделал два маленьких отверстия, резьбу нарежу позже.

относить к дяде на сварку:
1. стремно, это у меня дыра в трубе будет с его мощностью - видел я что он наварил мне на дропауте. так там стальной лист пипец какой толщины, а тут труба!
2. его наверняка уже небыло на месте, в 6-то часов вечера. поэтому маємо те шо маємо)
3. 10 гривен тоже деньги

вилка после смывки краски едким натром, мойки водой и вытиранием насухо выглядела примерно так:

подседел. кое-где пайку я немного привел в божеский вид напильником.

рулевому стакану я спилил уродский шов с внутренней стороны, и спереди убрал наплывы от пайки. на удивление довольно неплохо вышло.

вобщем рама стала выглядеть как-то так.
только на фотках обратил внимание что краска кое-где еще осталась.
ниче, у меня смывки еще целая бутылка есть - я израсходовал может быть грамм 100-150

вилку я даже успел зашкурить нулевкой.

да, очень важное замечание по наждачке. если шкурить будете руками - покупайте наждак ТОЛЬКО НА ТКАНИ. на бумаге быстро рвется, и толком не шкурит.

dvsx86
Про очень совсем лишний гемор с отдираниями краски и самостоятельной нестойкой (да-да) окраской полностью согласен с коллегами. Применив столько усилий, сколько Вы применили всего лишь для очистки старой краски, можно два хороших велосипеда построить. С порошком тот же Бегущая Черепаха тоже чудеса творит viewtopic.php?f=31&t=178768&start=120#p1431171 - творческой самостоятельной работы хватает. В мастерской ему рамы всего лишь пескоструят, красят порошком и покрывают лаком. Эти материалы на порядок надёжнее и долговечнее. А Вы столько уродуетесь, чтобы потом покрыть всё (ещё изрядно поуродовавшись) краской, которая в итоге очень быстро Вас разочарует.

Да, вся навесная мелочь на туристах (годов с середины 70-х точно) присобачена контактной сваркой. Её можно только отрезать. На стартонах, даже самых поздних - припаяна, её можно отрезать или сдувать горелкой, распаивать. Но отрывать тоже нельзя.

Как видим, при отрыве точки сварки получается дырка Мостики (это не кронштейны для крыльев и тормозов, а важные детали для обеспечения жёсткости рамы!) на точечной сварке - вообще ужас. На рамах, которые идут под перекраску, я стараюсь верхний мостик заменить на трубку, а нижний дополнительно пропаять. Кстати, недавно менял на буржуйских рамах штампованые мостики на трубчатые, так у них точечная сварка на заводе была усилена пайкой - как я и делаю.

Тыкать сваркой в раму нехорошо даже на туристах и дорожниках - вокруг шва получаются измения структуры металла, где оно вскоре снова трескается.


Игде?!! Ааааа....
Кетайские фтулке я в руки беру только за большие деньги, и домой такое не пускаю. Сингл-спидов на двойных ободах у меня нет. В двойных ободах на туристе плохо всё - об этом сто раз написано. По цене одной втулки квандо (они хорошие, кстати) люди покупают стартоны и туристы из-под забора почти комплектные.

_________________
Крокодиловодство 2.0

разогнул петухи под 135мм

собственно как это делается сто раз уже описано:
чтобы разогнуть раму много ума не надо.
достаточно положить ее подседельной трубой на деревянный брусок 5-7 см высотой, встать на него сверху, и передними руками гнуть перья на себя.
если надо разогнуть (увеличить зазор в оси): тянем на себя сначала одно верхнее перо, переворачиваем, тянем второе верхнее перо.
если надо согнуть (уменьшить зазор в оси) то: тянем на себя сначала одно нижнее перо, переворачиваем, тянем второе нижнее перо.
(мегакартинка приложена)

но еще важно соблюсти симметрию, поэтому:

натягиваете веревку от одного петуха, через рулевой стакан к другому.
штангенциркулем или хорошей металлической линейкой меряете расстояние от шнурка до трубы.
слева и справа должно быть одинаково.
(вторая супер мега картинка)

для полно счастья можно сделать как я: сначала выгнуть перья более-меннее ровно, без центровки, зажать их осью с 4 гайками под нужную ширину.
(обратите внимание, что ширина оси должна остаться нужной ширины и без втулки с гайками. то бишь если ось не затянута в раму, то она должна своим ходом оттуда выпадать на пол. для этого, возможно, прийдется подровнять петухи, т.к. после гибки они будут смотреть в разные стороны. а должны быть параллельны оси велосипеда и друг другу.)
ок, этим мы зафиксировали необходимую ширину оси. теперь берем штангенциркуль/линейку и измеряем расстояние от нитки до подседельной трубы. слева и справа она должна быть одинакова.
можно применить математику:
меряем расстояние от нитки до нитки перед и после подседельной трубы и берем среднее, из него вычитаем диаметр подседельной трубы, и делим результат пополам. это именно та цифра, которая должна быть и слева и справа.
например если от нитки до нитки получилось 115мм и 105мм, а диаметр трубы 30мм, то:
(115+105)/2 = 110, 110 - 30 = 70мм, 70/2 = 35мм.
тоесть по 35 мм должно быть с каждой стороны от нитки до трубы.

купил парочку шарообразных точильных камней, немного прошелся по чашке дремелем. стало сильно лучше. потом немного прошелся пастой ГОИ и валиком. стало еще немного лучше. дальше - больше.
конуса тут же, тоже требуют добра и ласки.
кстати обратите внимание на форму шляпки у чашки. это не бред сивой кобылы - это необходимость. по-другому ее ни вкрутить, ни выкрутить, и только разводным ключом...

у болта заднего тормоза сожрало резьбу почти на всей длине гайки. как оно там держалось и не болталось - непонятно. надо покупать новый болт. опять есть повод пройтись по барахолке.
...хотя наверно гайка без резьбы подпиралась нормальной следующей гайкой, так и жили.

перебрал трещотку. еле открутил гайку с обратной резьбой - сбивал, зажав в тисках струпцину со съемником, на который надета трещотка.
не совсем уверен в правильности соотношения шаров, но вроде почти не люфтит.
если кто подскажет где сколько должно быть для Shimano MF-TZ20 - будет неплохо.
по сравнению с перебором совдеповской заводской трещотки туриста - это небо и земля. я потратил минут 15 на все про все!
смазки внутри почти небыло, но серьезной выработки я не заметил. ну и славненько.

б/у китайская втулка Shunfeng на промах. че тут еще сказать - "фирмА".
еле вымыл из нее остатки заводского вазелина, хрен его знает из чего он сделан, но растворяется очень плохо. за это плюс китайцам, не сэкономили.
подшипники в идеале, что очень неплохо для б/у.

смазку купил MANNOL 8100 High temperature grease LC2, в простонародье "синька". вроде неплохая. во всяком случае лучше чем солидол