Салют и остальные

mk011, стільки пригод за два дня
Не могли це все на пару днів розтягнути ... так само з велосипедами - зробіть один, але нормальний а не зразу три і з того, що під руками!

_________________
BeerBike&Co

Будет в первую очередь п.2, что позволит продолжить работы по Салюту. Остальное - долгосрочные планы.

Разместил новые фото + отредактировал сообщения, чтобы они раскрывались.

Заполучил годную вилку на Турист:



Даже цвет почти такой же:



К сожалению, без рулевой:



По словам Дяди Серёжи (ДС, расскажу о нём позже) у донора нижнего конуса на вилке не было вообще, шарики подшипника катались прямо по вилке, а у рамы донора без видимых повреждений плоскости колёс имели разницу градусов в 15. Нижний конус и верхняя контргайка нашлись в Закромах Родины, остальные детали рулевой ДС обещал поискать. Но это не снимает вопрос чашек. Насколько я понимаю, родные - убитые?

mk011
Чашки если просто ржавые, то надо сначала ржавчину удалить лимонной кислотой, или ортофосфорной. Сейчас ничего толком не видно, может поверхность вполне ровная.

_________________
Начало истории моих крокодилов здесь
Продолжение истории там >

Да при такой коррозии дорожки в чашках уже как лунная поверхность.
Под замену.

_________________
Старт Шоссе 1985 год
фестивальный велосипед с настроением
Спорт 1975 года дилемма
концепции)
Велосипеды для семьи 25
шт

Чашки были демонтированы с рамы, кинуты на ночь в преобразователь ржавчины, промыты. Из винта М10х40 потай, двух шайб м10 с увеличенными полями (одной пришлось точить напильником на дрели внешний край на конус и шарошкой делать отверстие коническим для того, чтобы головка винта входила заподлицо), двух гаек с фланцем (у одной пришлось убрать пару витков резьбы со стороны фланца и убавить её высоту на наждаке на пару мм) сделал оправку, вставил в дрель, взял по полоске наждачки 80 и какой-то помельче (опора - задний конец кисточек), войлочный круг для дрели с пастой ГОИ .... По итогам работ прав оказался Пафнутий:

Разобрал колёса на двойных ободах 19 мм и попытался собрать на Туристовских. Один отполировал, долго правил, заказал и дождался спиц Sapim Leader, выровнял на станке и стал тянуть .... Обычно я старался сделать натяжение спиц порядка 120 кГ - средний разброс как правило уменьшался с увеличением среднего натяжения. Но не в этом случае. При натяжении порядка 80 кГ при снятии напряжений (колесо снимается со станка, упирается осью в пол и продавливается руками) обод стал "играть", что вызывало необходимость опять точной правки бокового биения. Подтянул спицы ещё на четверть оборота (ожидалось натяжение порядка 100 кГ) и ...



В общем, материал обода - никак не Д16 и, скорее всего, даже не АД33. Больше напоминает АД31, самое место которого в кастрюлях. Понятно, почему спицы на таких ободах рвутся (на моих колёсах было оборвано по одной). Кататься на них можно только в отсутствии альтернативы. К счастью, в нашей деревне нашёлся продавец китайских одинарных ободов и, что очень ценно - резьбовых рулевых, подходящих к советским вилкам. Чашки, естественно, чуть меньше, чем надо, но ДС - здоровья ему - снабдил меня запасными.

mk011 жесть А я в дальнейшем планирую на таких ободах себе колеса собрать Может просто не стоит перетягивать спицы?

_________________
Ищу манетки В-552 и передний переключатель В-551
манетки https://pp.vk.me/c317027/v317027007/1d79/yxEeI-nPRp8.jpg
переключатель https://pp.vk.me/c309621/v309621506/484c/E00xL3MmrSg.jpg

1)Речь идет о старых ободах от Туриста (кто его знает в каких передрягах побывавших) или о любых одинарных алю ободах?
2) Где написаны рекомендованные значения натяжения для конкретного обода,
или как определить "недотянуто" или "перетянуто"?

_________________
Нужна помощь больным детям!!

denis_ber, если ориентироваться на оцинковку - их как раз в р-не 80-100 кГ и нормально натягивать. Надеюсь, что Вам повезёт с конкретными ободами. Но это не снимает проблемы недостаточной жёсткости таких ободов в направлении, паралелльном оси вращения. Спицами это никак не поправишь. Собственно, первое сомнение зародилось как раз при их правке.

MWL

1. Речь идёт о конкретных моих ободах лохматого года выпуска (я даже толком не знаю - какого). Купленные за 200 руб в вышеупомянутом магазине (сейчас уже 450 руб) таким недостатком не страдают. Но у них и материал, и профиль другой;

2. Определить нужное натяжение можно:
а) грубо рукой: если удаётся сжать соседние спицы с одной стороны более чем на 1 мм - их надо тянуть ещё;
б) более точно: по разнице натяжения отдельных спиц после выравнивания и снятия напряжений. Должно быть не более 20%. Натяжение можно оценить на слух, если нет тензиометра. Естественно, при условии изначально ровного и нормального обода.

Кроме того, разные спицы тянутся по разному. Из нержавейки мне больше всего понравились DT Swiss Champion - их растяжение наиболее предсказуемо (но они теперь совсем негуманны по цене). Самые дубовые что видел - Mach: натянуто плохо, 1/8 оборота - всё приехали, менять нипель. Sapim Leader и, кстати, почти любая нормальная оцинковка - что-то среднее, вполне приемлемо.

Ограничивающим натяжение фактором являются ниппеля и здравый смысл, с чем есть большие проблемы . Зачастую древние бронзовые позеленевшие лучше, чем купленные типа "DT Swiss", оказывающиеся очень разными в разных магазинах: у одних головы срывает при смешном натяжении ("латунь-сыпучка", как говорят наши механики), другие легко деформируются скручиванием, зажимая резьбу ("мягкая латунь"). Естественно, смазка в нужном месте и правильные спицевые ключи в наличии. Опытным путём удалось установить, что самыми подходящими для меня ниппелями является Sapim Polyax, но для непистонированных ободов желательны шайбы (доступны для покупки и в нашей деревне, и райцентре). Кстати, у нормальной оцинковки ниппеля тоже годные.

Не все так просто. Сопротивляемость обода боковым усилиям зависит еще и от ширины фланца у втулки. Вот конкретный пример:



Вверху - втулка от старого советского велосипеда, рассчитана под вилку 90мм, а внизу - от современного, рассчитана под вилку 100мм. Но, поскольку фланец для спиц у верхней имеет, несмотря на более узкую вилку, большую ширину, то сопротивление колеса восьмеркам будет с ней выше чем с современной втулкой.

По этой же самой причине сопротивляемость восьмеркам у задних колес с трещоткой или кассетой меньше чем у колес с "торпедо", а у колес с планетарками - еще намного выше потому что у них фланцы для спиц разнесены намного шире чем у втулки "торпедо".

_________________
Складной грузовоз: http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=226335
Устройство задней втулки "Школьника": viewtopic.php?f=31&t=323801
Белорусский "Аист": viewtopic.php?f=31&t=338736

Лучше, так, чем на дороге в повороте, как с этими ободами бывает.

Не, это просто втулка — говно какое-то.

Я при весе 110 кг наездил на ней с 2010г. где-то между 10 или 15 тыс. км. Колесо заменено на новое по причине износа места по которому работает ручной тормоз, у втулки есть некоторый износ конусов и дорожек но еще далеко не критический, так что мой знакомый взял ее с удовольствием и сейчас на ней вовсю ездит
Правда, езжу я аккуратно и посадка "городская" т.е. даваящая на переднее колесо не так сильно как согнутая спортивная, и этот велосипед где она стояла не имеет переднего багажника.

_________________
Складной грузовоз: http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=226335
Устройство задней втулки "Школьника": viewtopic.php?f=31&t=323801
Белорусский "Аист": viewtopic.php?f=31&t=338736

Давайте попробуем оценить разницу. За базу возьмем Шимановскую динамку DH-2R35-N c WL/WR 23мм/33мм, dR=74 мм с OLD 100 мм (он тут вообще не при чём). На диаметре обода ISO Туриста 610 мм осевая проекция силы натяжения спиц даст коэффициент sin(WL/(ISO-dR)/2-)=0.09 для левой стороны и sin(WR/(ISO-Dr)/2))=0,12 для правой. Представим, что Ваша любимая втулка имеет WL/WR=33 мм и dR=38 мм (Alloy QR - типичный китаец). Тогда коэффициенты будут 0,13. Видно, что результат в пределах погрешности натяжения спиц. Конкретно на мой обод помимо дерьмового материала повлияло ещё разница в натяжении спиц справа и слева из-за асимметричной втулки.

Вообще на одинарных ободах по моему скромному опыту лучше применять ниппеля длиной 14 мм, а спицы брать на миллиметр-другой короче расчёта, если нет желания пилить выступающие концы. На Ашанбайке на вышеупомянутой динамке пришлось ставить спицы разной длины слева-справа, т.к. одинаковые были либо сильно перетянуты с правой стороны, либо торчали с левой.

Пересобрал колёса с Туристовских ободов на новокупленные одинарные алюминиевые. Базовый диаметр последних на миллиметр меньше, пилить концы спиц не захотел, поэтому применил Ваш метод спицовкой наперехлёст. Большое спасибо за идею!