Ночное освещение...

Вот читаю, читаю, ну хоть кто-нибудь выложт как пошагово сделать фонарик для велосипеда с ценами и что-где взять? Я конечно понимаю, секреты выдавать не хочется, но все же. Господа, выложите базовую схему и давайте сообща ее улучшать, а?

Цель: один компактный фонарик которого должно хватать на 2 часа поездки/тренировки + 30 мин габарита (до дома докатиться)

Лично мое предложение: мне нужен хороший свет для ночных выездов 1,5 - 2 часа условно одинакового света. Я бы купил по вменяемой цене и самоделку. Может кто хочет заняться?

Пока по цене мне понравился фонарик Neal (завтра еще его живьем гляну). Если он гораздо лучше Сигма Кублайт, буду его ставить в план покупок.

_________________
Мы не можем быть уверены в том, что нам есть ради чего жить, пока мы не будем готовы отдать за это свою жизнь.

Схем - море. На ZXSC300 и 400, на моторолле, , специализированные MAXIM-овскиеи тд. Самые дешевые - моторолловские на МС34063 . Обычно - все стабилизаторы напряжения, стабилизаторы тока - сложнее и реже но правильнее.
//
Вообще - понятие "хватать" какое то неконкретное. Чем тебе тогда не нравятся барабашовские за 20грн? Дело ведь не только в яркости, а и в том какой луч формирует фонарик, какая цветовая температура, и тд. Вот под каждое техзадание народ и лепит свои фонари

что для вас вменяемая цена? спрашиваю не как "потенциальный изготовитель", просто интересно. можно цену в рублях?

на 1.5-2 часа будет хватать 4 пальчиковых аккумов, питающих 2 СД
света может быть достаточно и от 1 сд, тут уж строго индивидуально. 2 сд хватит абсолютному большинству "не маньяков"
выгоднее (по потреблению энергии) использовать больше СД при меньшем токе

драйвер на zxsc400 изготовить самому выйдет в 100-200рублей (уж извините, не знаю курса гривны ), в зависимости от "топологии фары" - понижающая схема дешевле, повышающая дороже

абсолютное большинство признает теплые СД более приятными глазу. но это опять же индивидуально.

еще вопросы?

_________________
Новости на меил.ру:
-В России хотят ввести госномера для велосипедов
-В Москве сожгли здание ГИБДД

и вопросы отпадут сами собой...

Ну это немного флуд, но формирую свое техническое задание:
Фонарик должен соответствовать таким характеристикам:
1. Продолжительность яркого свечения минимум 1.5 часа. В понятие яркое я вкладываю такой поток света, при котором я мог бы, например, уверенно не присматриваясь и не попадая во что-то чего не видно: ямки, палки, пеньки и т.п., проехать гоночную трассу кросскантри. Дебри например (для Харьковчан). Либо двигаться по пересеченной местности со средней скоростью 23 км/ч. Именно средней. Это значит, что спуск уверенно больше 30ти км/ч., прямая 25-26 км/ч. Надеюсь понятно, что про 23 км/ч. это не много подъемов. Дебри ессно средняя меньше. Короче 1.5 часа нормальной тренировки на пересеченке. Минимум 1.5 часа реально «педалить» ночью. по пересеченке. Ну и докатиться до дома 30 мин. 1.5. часа он должен светить приблизительно одинаково т.е. за 1.5 часа я не должен ощущать, что он светит тусклее и тусклее.
Холодный или теплый сложно сказать: поближе к солнечному свету.

2. Должен работать от 4-х пальчиковых батареек (аккумуляторов). (Шоб не морочиться). Если возможен качественно иной уровень, или невозможно в связи с указанным в п. 1, то допустимы и другие источники питания (аккумуляторы), но при условии, что их можно легко купить и перезаряжать. Возможно, было бы даже удобно помещать аккумулятор в карман (т.е. должен быть плоский) и проводом соединять с самим фонариком на руле. Допускаю и такое.
2.1. Аккумуляторы должны либо допускать подзарядку. Т.е. режим использования такой: проехал тренировку, поставил на зарядку, на следующую поехал со «свежим» светом и т.д. Либо: проехал тренировку, оставил включенным на Х времени для полной разрядки, поставил на зарядку. Но тогда он за 8-10 часов должен полностью заряжаться.

3. Кнопка включения/выключения д.б. под пальцем. (Чтобы во время движения НЕ отрывать руки от руля)

4. Корпус фонарика должен быть компактный. Приблизительно: 50 мм (в самой широкой части, где отражатель видимо) Х 100мм. Крепление типа: http://www.ruscelli.com/biking_fenix.htm (Компактно, на вид надежно.)

5. Все это должно работать под дождем.

6. Общая стоимость не должна превышать 300 грн. без зарядного устройства.

_________________
Мы не можем быть уверены в том, что нам есть ради чего жить, пока мы не будем готовы отдать за это свою жизнь.

Loki а что на счет Сигмы супралэд светит также и дольше, купил ее так как самоделкины для себя делая борются с ленью, а для кого то делать это ваще затянется.


Очень хорошая идея, видел пару фонариков ух они лупят, а в цене получились понты, главное лень у самоделкиных переломить, и времени у них много не отнимать, внести здоровую конкуренцию, состязания, конкурсы, ночные пляски под свет их фар .

_________________
ARIer -Походить від санскриту – благородний. Anton R.I.

а зачем тебе во время тренеровки в темное время его включать-выключать????

_________________
Scale!

требования, кстати, очень разумны. обычно такого бреда начитаюсь, что смешно становится...

от 4 "пальчиков" на 2.7Ач 2 сд на максимуме как раз проработают 1.5-2 часа. как вариант - 2 литиевых банки + зарядник с DX. там же, если лень мудрить с драйвером, можно заказать СД+оптику+драйвер. но драйвер там оставляет желать много лучшего, а оптика дает слишком узкий пучок.

можете обратить внимание на фары StasikOFF (Москва )
по-моему - одни из самых грамотных решений. например фара на 3 СД, питаемая от 4 литиев. эти фары можно видеть на тесте www.stalir.ru/test

кнопку включения под руку - действительно лишнее. а вот переключатель режимов - можно. но лишние провода = лишнее сопротивление, может сказаться на работе фары. как вариант - весь драйвер с кнопками из корпуса фары перенести под руку

_________________
Новости на меил.ру:
-В России хотят ввести госномера для велосипедов
-В Москве сожгли здание ГИБДД

Такое невозможно при точечном источнике света, какой бы мощности он не был. Чтобы уверенно видеть все ямки, палки и т.д. (особенно на незнакомой трассе) нужно освещение с разных сторон.

_________________

Ув. dakar22,
написал мне почти то же самое в личку. (Со ссылкой на данную ветку.) Посему отвечу здесь, т.к. инфа, думаю, будет полезна для заинтересованной публики, а написать статью мне всё не досуг... Хотя, просьба уже не первая...
(Трудами ув. $L!M, есть только это: http://tourist.kharkov.ua/xtarticle/fara_svetodiod )

И так, приступим.

Кстати, там не ЧИМ; правильнее ЧШИМ.


По моим скромным подсчётам, исходя из того, что импульсный стабилизатор работает фактически в режиме постоянной мощности по потреблению, то падение будет...
Ага, квадратное уравнение...
Пробуем отыскать корни...
А корней то и нет! (По крайней мере в действительной области. )
Т.е., грубо говоря, будут падать все 4,8В О! Это много! Это катастрофически много!!! Это всё на что способны 4 аккума впослед. Т.е. — полный алес!

Скорее всего из-за этого и писк, т.к. батарея вкупе с сопротивлением кнопки/проводов и цепью ОС (обратной связи), пытающейся выгрести это здоровенное падение напряжения (практически полное!), образуют релаксационный генератор в области звуковых частот, который, собственно, прекрасно и возбуждается. (Или на сленге "заводится". )

Note: для особо шарящих: в да-шите не нашел упоминаний использовании цепи R4C2...
Цепи, образующей ФНЧ первого порядка, и имеющей частоту среза... сколько бы вы думали? Правильно! ~1,6кГц! Уже улавливаете?
Но, в принципе это необязательно: для заявленного паразитного сопротивления и взятой автором индуктивности f ~ 2,4кГц — тоже вполне себе звуковой диапазон.
Вгрызаться в полный и окончательный анализ не вижу особого смысла — диагноз ясен и так.
(За основу взята схема http://www.pitaemled.biz/zxsc400.html, на рис. 3б.)

Явление меж прочим известное... для тех кто силовухой-питанием занимается.

Предвосхищая вопрос ув. dakar22 о штатном значении индуктивности, шоб не усложнять ответ, коротко отвечу: замена на 22мкГн ситуацию не спасёт и точка!

К сведению: мин. сечение провода для 1,5А (у ув. dakar22 где-то так и получается) — 0,15мм^2. А лучше поставить все 0,5мм^2 и спать спокойно. (Особенно, если проводка длинная.)[/i]

Из опыта: китайские дешевые тумблера, как подавляющее правило, имеют крайне низкое качество контактов, и вообще не предназначены для коммутации цепей со сколь-нибудь значимыми токами. (На приведенных dakar22-ом фото — типичный представитель...) Проверено опытом.

Выводы:
1. Привести соединительные провода в соответствие с режимами и параметрами схемы!

2. У ZXSC400 есть чудная "ножка" STDN (Shutdown) — т.е. отключение, переводящее ИС в режим микропотребления. Для выключения лучше заюзать её. (Тут уже можно использовать самый раскитайский тумблер. )

В худшем случае при заявленных в да-шите 8мкА потребления в отключенном состоянии, пары аккумуляторов на 800мА·ч должно хватить где-то на 100 000ч — они сами по себе быстрее разряжаются.

Удачи!

P. S. Последовавшую далее дискуссию просмотрел бегло. На остальные вопросы отвечу при случае и наличии вдохновения.

_________________
Сами понимаете, нужно гораздо детальней знать чего Вы хотите.
А Вам, чтобы знать чего Вы хотите — нужно знать что, вообще, можно хотеть...

Ну удаленную кнопочку вкл/выкл считаю полезной. Включать и выключать нужно в целях экономии. Даже если будет заявлено и даже подтверждено, что 1.5 часа он будет работать без существенного снижения свечения, но есть места в городе где можно и выключить (вариант перевод в режим габарита - безопаснее чем выключить) и экономия всегда полезна. А вдруг прокол например и лишние 10 минут не помешают.

Способ вынесения кнопки с блоком или без него нет разницы лишь бы это все было компактно, быстро монтировалось и снималось, обобщу было функционально.

_________________
Мы не можем быть уверены в том, что нам есть ради чего жить, пока мы не будем готовы отдать за это свою жизнь.

SanYA не стоит придираться, вы (ты) ж понимаешь, что я имел ввиду. Я понимаю, что Ломоносов считал "Первой задачей юристов составление точных определений терминов, ибо употребление слов неограниченных, сомнительных и двузнаменательных производит в суде великие беспорядки и отдаляет от правды к заблуждениям и к ябедам". Я очень даже с ним согласен. Возможно я могу сформуливать точнее спорный параметр, тем более, что это действительно важно, особенно для стороннего изготовителя. Но это безусловно займет больше времени.

Короче радовать свет должен

_________________
Мы не можем быть уверены в том, что нам есть ради чего жить, пока мы не будем готовы отдать за это свою жизнь.

Loki
А я и не придираюсь. И на ты - без проблем.
Кто-то этого может и не знать и потом будет таким же незнающим рассказывать, что ему впарили фуфло и он не видит все ямки и ветки.

Это, собственно, всё, что я хотел сказать.
И ты очень правильно заметил, что свет должен радовать.

_________________

заменил "гнилую" кнопочку и провод:



провод взял с запасом - 0.75мм2

вот такая красавица получилась:



заодно припаял еще 2 резистора 0.1Ом в Rsense - заметно лучше стало. зачем тогда везде на схемах указывают 20мОм - непонятно... у меня получилось7 резюков по 0.1Ом в параллель - 14мОм

дроссель 100мкГн приплюснутый заменил на 18мкГн вытянутый - стало еще чуть лучше

теперь дико греется второй транзистор - он у меня ZXTN19020

у СД кри видимо линза (которая на самом диоде) имеет такую форму что при любом используемом (из тех что у меня были) коллиматоре пятно получается РАВНОМЕРНО освещенным - это, я считаю, минус. получается что в ближней точке (под колесом) яркость избыточна, и чем бальше, тем она ниже.
при классической форме пятна (в центре ярко, к краям спадает) при направлении фары касательно дороге освещенность была бы примерно одинаковой на бОльшем расстоянии.

и вопрос в догонку. в фаре Слима есть индикатор уровня разряда. хочу тоже
имею 2 детальки - КР1171СП28 и TL431. какую посоветуете заюзать? хоть схемы подключения и представляю, но хотелось бы "свериться" с местными гуру
надо, чтоб светик загорался при 3.6В. вот непонятно - можно ли, используя кр1171, предназначенную для напряжения 2.8В с помощью делителя заставить включаться при 3.6? или проще использовать ТЛ?

ЗЫ. а про наличие писка так и не понял. является ли он признаком какой-либо "неправильности"/неэффективности/неисправности в схеме, кроме повышенного сопротивления?

_________________
Новости на меил.ру:
-В России хотят ввести госномера для велосипедов
-В Москве сожгли здание ГИБДД

Что именно стало лучше?
Нам отсюда что-то не очень заметно...


Вы бы, ув. dakar22, фото что ли привели этих дроселей. С дроселями у ув. $L!M был прикол: он поставил дроссель с правильной индуктивностью, но не расчитанный на большой ток... В результате — нипалучилась. Это критически важно для источников питания!


Разумеется, изменив номинал резистора в токозадающей цепи, вы увеличили ток. По неприложным правилам,устанавливаемым законом Джоуля-Ленца, он и греет. Возможно, он...

А возможно и не он. Если индуктивность не расчитьана на соответствующий ток, то она как говорят "насыщается" и в этот момент ваш транзистор работает в режиме КЗ (короткого замыкания). Знаете шо это такое и к чему приводит?


Ежели происходило возбуждение схемы охваченной ОС, то да — "неправильность". Со всеми вытекающими негативными последствиями. И её следует устранить.

Писк то прекратился?

Остальное — позже...

_________________
Сами понимаете, нужно гораздо детальней знать чего Вы хотите.
А Вам, чтобы знать чего Вы хотите — нужно знать что, вообще, можно хотеть...