Давно хотел покрасить обшарпанный Fuji Track 2012, но было желание научиться красить самому, чтобы при необходимости не искать маляра/мастерскую, а самому в максимально кратчайшие сроки полностью восстановить лакокрасочное покрытие в гаражных условиях.
На колхозный обвес не смотрите — после покраски было много разъездов с перевозкой различных вещей + выезд за город на пару дней.
В качестве эксперимента была выбрана синтетическая ремонтная автоэмаль «Vikа-60», которая применяется для покраски кузовов автомобилей, военной техники.
По сравнению с другими типами автоэмалей я выделил основные плюсы, которые и стали решающими:
1. Полимеризуется без каких-либо добавок/отвердителей за 8 часов при +20 градусах, или за 1 час, если нагреть прожектором до +60.
2. Не требует температурной сушки, приобретает прочностные свойства при +20 градусах.
3. Прощает некоторые ошибки нанесения.
4. Отлично затягивает/укрывает поверхность, на которую наносится.
5. В качестве разбавителя используется дешевый сольвент, которым удобно промывать краскопульт, очищать руки.
7. Наносится на антикоррозийный грунт этой же марки, разбавляемый все тем же сольвентом.
8. Возможность намешать пузырек для локальной подкраски, который не засохнет и не потребует добавки отвердителя и перекрытия лаком.
9. Отлично блестит и не требует покрытия лаком.
1. Подготовка рамы к покраске:
Идеальный вариант - пескоструй, но не у каждого он имеется, тем более в гараже, цены на эту услугу недавно видел в районе 1500-2000р. При такой обработке ни краски, ни ржавчины не останется + получится отличная поверхность под грунт.
Из более доступных вариантов могу посоветовать смывку для лакокрасочных покрытий. Наносится кисточкой на краску, вступает в реакцию, вспучивает ее, остается лишь соскоблить мастерком получившиеся субстанции, иногда требуется повторное нанесение. Труднодоступные места можно обработать круглой коронкой с металлической щеткой, используя дрель или шуруповерт. Ни в коем случае не болгарку. Ее высокие обороты моментально портят насадку, цепляясь за извилистые места рамы. Дрель - самое то. Но смывки должно хватить. После зачистки рамы при помощи металлических абразивов (щетки/коронки с мет. Щеткой), обработка наждачной бумагой обязательна, т.к. металл щетки образует на поверхности рамы "наклеп", который необходимо полностью удалить + создать необходимую шероховатость. Используем абразивы Р120-Р240-Р320.
Я сразу обрабатывал лишь Р240.
2. Нанесение грунта:
Обработанную поверхность нужно подготовить под нанесение грунта, без которого краска не будет держаться на металле.
Перед покраской желательно выкрутить каретку, полностью очистить резьбы и замазать их толстым слоем литола/солидола для того, чтобы потом аккуратно смыть вместе с налипшей во время покраски эмалью.
Перед нанесением грунта тщательно обезжиривайте металл салфетками, при помощи растворителя/антисиликона.
Грунт лучше наносится на прогретую поверхность 30-50 градусов, но можно и при +15 +20.
Перед заливкой ее в краскопульт необходимо разбавить его сольвентом до необходимой вязкости, при которой он будет оптимально наноситься на металл.
Производитель рекомендует добавлять разбавитель «Vika-60», или сольвент до 25% от массы эмали. Вязкость, указанная на сайте - «16-18 с. при 20°С по ВЗ-4 (DIN Cup 4)» Это значит, что зачерпнутая специальной воронкой (DIN Cup 4), разбавленная эмаль, за 16-18 секунд должна из нее вытечь без образования капель. Необходимую вязкость подбираем добавлением сольвента, либо краски, в зависимости от текучести. Подготовленный грунт через сетчатую воронку-фильтр заливаем в краскопульт и делаем пробные выкрасы какой-нибудь поверхности. В зависимости от краскопульта настраиваем «факел», при котором краска хорошо ложится на поверхность и не течет. На своем краскопульте я использовал рекомендуемые параметры: «диаметр сопла 1,4 - 1,8 мм при давлении в 2,5 - 5,0 атм»
Желательно иметь компрессор с осушителем от влаги/масла, дабы конденсат не попадал на поверхность при окрашивании. Лично я периодически спускал конденсат из бака, и дефектов в виде апельсиновой корки не наблюдал. Прокраску нужно начинать с труднодоступных мест - внутренние поверхности перьев, мостика, дропаутов, внутренние поверхности треугольника рамы. Перед покраской рамы попробуйте покрасить какую-нибудь плоскую поверхность, затем поверхность более сложной формы, чтобы прочувствовать, как ложится краска. Наносится грунт в 1-2 слоя, между слоями выдерживать 5-7минут времени.
Не стоит пытаться «залить» металл более плотным слоем грунта, скорее всего он потечет, а вам придется заново все готовить. Лучше нанести несколько более тонких слоев, увеличив их количество и таким способом перекрыв металл.
Монтажная прочность грунта при 20°C до окраски эмалью - 1 час, до шлифования - 6 часов.
На самом деле, после сушки грунт я не шлифовал, что является ошибкой. Шлифовать необходимо абразивами P320-Р400, если сухое шлифование или Р800-Р1000 — при мокром.
После шлифовки получившуюся поверхность протереть «антисиликоном», который обезжирит и удалит частицы сошлифованной краски, уайт-спирит и растворитель использовать не советую. Первый — достаточно жирный, второй — может подорвать слой грунта.
3. Нанесение эмали:
Перед заливкой ее в краскопульт разбавляем сольвентом до необходимой вязкости, 35% от массы эмали. Вязкость, указанная на сайте - «18–20 с. при 20°С по ВЗ-4 (DIN Cup 4)»
Подготовленную краску через сетчатую воронку-фильтр заливаем в краскопульт и делаем пробные выкрасы. В зависимости от краскопульта настраиваем «факел».Прокрашиваем труднодоступные места. Наносится эмаль в 2-3 слоя, между слоями выдерживать 5-7минут времени. Я бы наносил в 4-5 слоев. Аналогично с грунтом не пытайтесь «залить» металл толстым слоем. Наносите несколько тонких слоев, увеличив их количество. Монтажная прочность эмали при 20°C - 8 часов. При использовании прожектора и температуры в 60 градусов, время сокращается до часа. При использовании прожектора и температуры в 60 градусов, время сокращается до часа. Оптимальный вариант — сушка прожектором в течение часа-двух, а потом сушка при комнатной температуре в течение 12-24 часов.
После этих манипуляций рама будет полностью готова к сборке и катанию. Вилку лучше красить отдельно по приведенной выше схеме, предварительно заклеив рабочую поверхность конуса и резьбы, если вилка резьбовая.
Шток вилки тоже нужно покрасить, как правило, он остается без покрытия и покрывается ржавчиной.
Получаемое покрытие получается глянцевым, не продавливается ногтем/пальцем, как это бывает с масляными красками, заметно толще и прочнее пленки, получаемой при помощи аэрозольных баллончиков. В дальнейшем покрытие может быть отполировано. Стойкость к царапинам проверял, как советовали, монетой. Следов не остается, монета не скалывает краску, скользит. Через неделю краска готова к полировке.
Итог, который получился у меня:
Покрытие получилось твердым, стойким к царапинам, значительно прочнее раскраски из баллончиков, но на поверхности присутствуют следы опыла, которые мне лично не мешают, да и друзья смоги заметить лишь при тактильной проверке.
Почность сравнима с трехкомпонентной краской «Dufa Retail по ржавчине», но менее прочное, чем заводское покрытие автомобилей ВАЗ. Появляющиеся со временем сколы легко подкрашиваются при помощи спички. Пузырек для подкраски можно приготовить на этапе разбавления эмали сольвентом. За время эксплуатации на раме появились сколы — на дропаутах заднего колеса от гайки и на задних перьях, когда велосипед был положен на асфальт и уперся в него.
Почему не стоит пользоваться баллончиками:
1. Как бы профессионально вы не подготавливали поверхность, как бы не соблюдали технологию, механическая прочность эмали будет минимальной. Сколы краски до грунта или до металла будут возникать при малейшем прикосновении к любым твердым предметам.
2. Из-за большого количества растворителя внутри баллона, слой краски будет получаться очень тонкий, а каждый последующий новый не даст той толщины, которую получают тремя слоями автоэмали, разведенной для нанесения компрессором.
3. Стойкость эмали к растворителям, бензину, смывкам лака для ногтей и даже спирту будет отвратительная - при малейшем попадании на уже сухую окрашенную поверхность будет происходить реакция и повреждение защитной пленки.
(на фото - процесс покраски Старт-шоссе)
Вход
Регистрация
