О покраске рамы ...

Эй мужики!Все кто перекрасился из балончика или на фирме.Дайте фоток пожалуйста подробных.А то говорим,а предмет о котором идет речь не виден.

Пожалуйста:
Красил акриловой краской в балончиках в домашних условиях...

Грунт- 40 грн
Краска (белая, черная) - 50 грн
Лак- 40 грн

Та покраска, что "в прошлом году", тоже была из баллона? Как держалась?

_________________
Thank you for your cooperation. Good night. © RoboCop

Тоже из балона.
Черная держалась отлично пришлось попотеть что б её снять, а вот синяя не очень
Хотелось бы услышать Ваши мнения о последней покраске

бомба

Насколько я понял, тут речь в основном шла о покраске стальных рам. Там, как я понял достаточно обычного грунта в баллончике.

А как правильно покрасить алюминиевую раму?

Я уже в 2014 году покрасил ее из баллончика.

Красил так:
1) Зачистил наждачкой до металла
2) Обезжирил уайт-спиритом
3) Нанес обычный грунт из баллончика (белый)
4) Сутки ждал пока высохнет
5) Непосредственно покраска из баллончика
6) Опять сутки жду пока высохнет
7) Покрытие лаком из баллончика
8 ) Пару дней все это сохло.

Визуально получилось красиво. Но краска держится плохо. Облазит от того, что велик прислонили к дереву.

Я задумался о перекраске. Читал где-то в интернете, что на алюминии образуется оксидная пленка, и что ее надо убрать с помощью специального кислотного грунта для алюминия. А потом уже надо класть обычный грунт.

Может есть здесь кто-то опытный, кто подскажет правильный алгоритм? А то нести алю раму на пескоструйку и порошковую покраску как-то стремно. Тем более рама уже не новая и есть некоторый дефект(небольшой скол, вмятина на заднем пере).

Watsoon
по поводу оксидной пленки - ее разрушают при сварке токами высокой частоты в среде аргона - на воздухе оксидная пленка образуется практически мгновенно. для покраски оксидная пленка по барабану, там важна адгезия (от лат. adhaesio — прилипание) - при зачистке абразивными материалами на поверхности образуются шороховатости, увеличивающие площадь соприкосновения краски и окрашиваемой поверхности. также желательно красить максимально тонкими слоями, но несколько раз после полного высыхания предыдущего слоя. потеки краски недопустимы.

_________________
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд

Григорий
Мда....
Watsoon
1. Подготовка (удаление старой краски, зачистка, шлифовка и т.д.).
Очень важный этап, чем лучше он сделан, тем лучше будет выглядеть.
2. Выравнивание / шпаклевание (если есть необходимость, спец шпаклёвки для цветных металлов).
3. 1й грунт. Перед нанесением пройти обезжириватилем (любой не нефте продукт).
Грунт РЕАКТИВНЫЙ (кислотный) (в баллоне есть BODY 960, в таре NOVOL).
Наносится в один слой, не шлифуется.
4. 2й грунт. Акриловый. Обычно это рабочий слой для нанесения краски, а может
быть промежуточным, если будет использоваться краска на хитрой основе и под неё
нужен будет свой грунт. Наноситься минимум в 2 слоя, шлифуется.
5. Краска
6. Деколи
7. Лак

======
При шлифовке грунта (межслой) важно не прошлифовать 1й грунт, поэтому его лучше
взять цветной (красный, черный). 2й грунт лучше нанести мокрый по мокрому (1й слой,
20 мин. +/-, второй слой) просушить и делать межслой, при необходимости повторить.
Чем лучше отшлифовано тем ровнее ляжет краска, тут главное не перестараться (шкурой
280-320, на сухую), а то адгезии не будет. Если нужен глянец, то межслоить лак (шкурой
до 600, можно с водой)
P.S.
Любой лак естественной сушки набирает прочность минимум 14 дней.
P.S.P.S.
Если рама уже шкурилась, старую краску лучше удалить смывкой (Зебра СП6).
Обязательно хорошо отмыть металл, щеткой, жесткой губкой. Нужно удалить
пыль из пор, иначе будет отслаиваться.
Важно после каждого межслоя удалить пыль. Если нет компрессора с сухим и
чистым воздухом, то хотя бы мягкой кистью.

_________________
Gary Fisher Custom

Спасибо за то, что так подробно все расписали.

Есть пара вопросов:

1)


То есть бензин Калоша, Уайт-спирит не подойдут? Спиртом обезжиривать?

2)
Для чего зашкуривать второй грунт?
Я всегда думал, что грунт должен заполнить все поры и неровности, и создать идеально ровную поверхность под краску. А тут получается мы сперва все выровняли, а потом опять же все портим наждачкой? К тому же после зашкуривания грунта, останется пыль. Неужели мягкой кистью всю ее можно будет убрать? Еще во время зашкуривания есть шанс запачкать уже погрунтованную поверхность.

3)
Как я понял, после смывки для краски остается какая-то пленка. Как ее потом удалять? Помыть раму водой, или протереть каким-то растворителем? Или тем же наждаком?
Или вот это: "Обязательно хорошо отмыть металл, щеткой, жесткой губкой" ?

4) Вы пишите, что грунтовать в два слоя. А как можно понять, когда слой уже готов? Как-то "на глаз"?
Как я понял, временной интервал надо выдерживать примерно в 20 минут между слоями.

5) Сколько времени нужно выдерживать между грунтовкой и покраской? Это зависит от типа грунта? Ждать полного высыхания? (то есть так, как написано на упаковке). В прошлый раз я ждал сутки пока все высохнет.

6) Краску тоже слоями наносить? А для краски какой временной интервал выдерживать между слоями?

7) Сколько ждать между покраской и лакированием? Полного высыхания?

8 ) Какой временной интервал выдерживать между слоями лака?

Watsoon
По растворителю.
Лучший вариант ацетон, ну где ж его взять, он относится к веществам строгой отчетности.
Можно уайт-спирит, калошу. Только брать качественный, а то намешают хрени какой-то,
либо руки пожжёшь, либо масляное пятно поставишь. Проще всего 646й растворитель,
повторюсь брать качественный. Закупаться лучше там где продают автомалярку.

Грунт шлифуется для 2х целей.
1. Выровнять поверхность, убрать капли, потёки, изъяны. Грунт всё проявит.
2. Увеличить адгезию для следующих слоёв.
Портить ничего не нужно, там наждачка больше 200, захочешь, не испортишь .
Слой грунта ложиться по необходимости. На поверхности не должно быть прорех.
С первого слоя обычно не получается всё перекрыть, конечно если не окунать.
Мокрый по мокрому ложиться с целью ускорения процесса и экономии грунта.
Толстый слой ложить нельзя, потрескается. А так первый уже подсох до состояния
"не липнет", он потерял часть растворителя и уселся, при этом к нему хорошо липнет
следующий грунт.

Пыль от грунта нужно выдувать, но если нет компрессора с влаго-масло отделителем,
то лучше кистью, тяжело но можно.
Грунт тяжело запачкать, если перед этим не где не ковыряться. Подготовить место,
чтоб было куда повесить или поставить раму.

Смывка стирается тряпкой, губкой, останки смываются водой с порошком, водой,
растворителем. Воду почище, чтоб вопна и ржавчины не было.
Раму мыть качественно, драить щеткой (можно одёжной), после зашкуривания в порах
(бороздах, царапинах) остается металлическая стружка (порошок, мука), её нужно удалить.


Краску наносить слоями (минимум 2), зависит от базы самой краски (прозрачная или белая),
укрывистости. Не стоит пытаться задуть сразу всё, постепенно как градиент.Финишный слой
по сухому и по необходимости.

С лаком похожая ситуация, если первый слой нравиться, то можно дать подсохнуть и наносить
следующий. Если нет, ждать высыхания и шлифовать, тут шкура больше 400.

Между грунтом, краской и лаком нужно сушка, лучше выдержать хотя бы 12 часов.

По времени между слоями, лучше по инструкции. Обычно в инструкции есть время для
разных техник, когда можно шлифовать, наносить следующий слой и т.д. Пишеться
обычно под определённую температуру, поэтому тут тоже можно корректировать. Одни
грунты можно шлифовать после 20 мин, другие после 4 часов, а лаки под полировку через
4-7 суток. Можно дольше держать, но не меньше. Сильно долго тоже не стоит, трудно
шлифовать.

P.S.
Писал, писал, вспомнил что речь была про баллоны. Из баллона получается очень тонкий слой,
тут нужно аккуратней. Для межслоя удобно использовать губки с наждачкой (похожи на кухонные
для посуды), они тоже бывают разной зернистости.

_________________
Gary Fisher Custom

Еще посоветую забыть как страшный сон краски в баллончиках. Хорошего качества с ними не получить. Красить ими что-то, это как чинить сорванную резьбу при помощи суперклея.
Лично я себе стальные крылья красил пульвером акриловой 2-к эмалью по акриловому же 2-к грунту. Держится мертво.
А вообще писк моды нынче - порошковая покраска. И крайне желательно, чтобы краска была на полиэфирной либо полиуретановой основе.

Насчет оксидной пленки на люмини - есть такая, влияет на адгезию, лечится при помощи хроматирования. Т.е. при помощи гальванической обработки, которая состоит из двух основных этапов:
1)травление оксидной пленки на поверхности люмини.
2)образование хроматного слоя на чистой поверхности алюминия.
Между ними там еще куча промывок присутствует.

Стоит ли выполнять данную технологическую операцию - ответить затрудняюсь. С одной стороны у нас куча статей в инете, где указано, что она помогает значительно улучшить адгезию, с другой - отсутствие данных о реальном сравнении параметров ЛКП с и без этого самого хроматирования. А с третьей стороны есть мнение, что хроматирование ненужнО, достаточно просто дать на поверхности достаточную шероховатость... Короче все как обычно совсем не просто, и требует детального гугления во имя истины.

Пы.Сы. Насчет обезжиривателей на НЕ нефтяной основе - на мой взгляд гонево. По крайней мере мой опыт покраски(в основном 2-к акрилом) говорит что никаких побочных действий они не производят, и никаких, прости господи, "масляных пленок"(однажды слышал такую формулировку от адепта) не оставляют.
УПД - выше уже опередили, и справедливо отметили, что "обезжириватель", будь в его роли хоть бензин, хоть растворитель, должны быть хорошего качества. Я например пользуюсь продукцией Химрезерва.

А что принципиально не так с баллончиками? Это же просто "способ доставки" краски. Можно кистью из банки, можно пульверизатором, можно из баллончика. Краска ведь одна и та-же. Или в баллончиках именно качество краски плохое? (хотя это наверное зависит от производителя).

Я бы покрасил порошком, но начитался всяких страшилок по поводу пескоструйки и вреде нагрева. Плюс у меня рама уже не новая (~8 лет уже, усталость металла, все такое). К тому же есть небольшой скол металла на пере. Не уверен, переживет ли моя рама пескоструйку и нагрев в печи. А для порошка, как я понял, пескоструйка является обязательной процедурой, потому что надо очень хорошо почистить.

Watsoon загугли термообработку Т6 алюминия 6000 серии. увидишь там тепмературы и сравнишь с 200 градусами в камере порошковой покраски
KubikV познавательно, спасибо

_________________
Мой сарайчик
Вело-книжки на МЕГЕ, обновлено 05.12.18
Синглспид - это не моё. Там объедем, там обойдём, а там вообще грязно и противно: нечего там делать

красил одну свою раму порошковой краской - держится хорошо, но если уронить велик (а оно всякое бывает в дороге, бывает и роняешь велик вместе с собой, гы) - появляются сколы до металла. порошковая краска напоминает мне эмаль на кастрюлях - прочная, твердая, но хрупкая и при ударах можно получить сколы краски. перекрасить после порошковой - хз, может в пескоструйке и отдерут, но руками это содрать - замахаешься.
поэтому следующую раму я красил кисточкой, купил баночку автомобильной матовой черной краски - несколько лет отходило нормально. из плюсов - расходы только на краску и кисточку, реально перекрасить и подкрасить в процессе эксплуатации. из минусов - если вблизи долго разглядывать, то можно заметить неидеальность покраски, и, кое-где, подкраски - но так как я стараюсь много/долго/быстро ездить, такой возможности я особо не предоставляю .

_________________
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд

Собираюсь красить на следующей неделе порошком. Потом о результатах и впечатлениях отпишусь. По поводу красить после порошка и трудно отдирать. Порошок ложится на порошок без проблем нужно только за шкурить до мата и все.

_________________
Trek soho 1.0