Свой опыт самый ценный.
Может кому и сгодится.
Для того, чтобы получать хорошие снимки, не говоря об эффектных, нужно забыть об автоматике камеры раз и навсегда.
Никаких автоISO, автоматического выбора точки фокусировки, программной экспозиции в режимах AUTO/P и т.д.
На гонках я использовал чаще всего режим приоритета диафрагмы, а в сложных условиях выставлял все параметры съемки вручную не полагаясь на электронные мозги. Фокусировка - по центральной точке, как наиболее эффективной среди прочих.
ОборудованиеКамераЗеркалка предпочтительнее мыльницы, благодаря более оперативной работе, удобству и гибкости настроек.
Камера высокого класса по сравнению с начальной имеет более точный автофокус, больший видоискатель и огромные возможности настроек. Это всё ощутимо повышает удобство работы, но не более того. Вполне успешно снимать можно и на простую, если понимать суть процесса.
В техническом понимании (отбросив фотографа) вклад даже самой навороченной камеры в результат - 35%, не больше.
Остальные 65% обеспечивает оптика. Объектив с тормознутым автофокусом не вытянет в связке даже с крутой камерой, а плохое качество оптики отразится абсолютно на всём, поскольку сам по себе уровень картинки с топовых камер при съемке для web на сегодняшний день мало чем отличается от зеркалок начального уровня.
В то же время объектив с быстрым механизмом фокусировки серьёзно облегчит жизнь на простой зеркалке и менее утомителен для глаз если фотосессия длительная и напряженная.
О мыльницах не упоминаю как класс - в спортивной фотографии на компакты снимают только мазохисты и те, для кого главное запомнить событие без претензий на что-либо.
Да, и ещё. При публикации в web бояться значений 1600, 3200 и даже 6400 ISO если того требует ситуация ("потемнело") не нужно. Из двух зол шум - меньшее.
Снимать желательно в RAW - потом можно будет подправить мелкие ошибки.
ОбъективСамый дорогой, на который хватает денег. Экономия здесь вылазит боком.
Оптика со светосилой больше f4 доставит неудобства.
Фокусное расстояние - удобное для фотографа.
Здесь всё относительно просто - телеобъективы (от 100 мм) позволяют сжимать перспективу (длинная дорожка компактно располагается в кадре), удобнее для фокусировки и безопасны для обоих сторон (фотографа и гонщика).
Широкоугольники (менее 28 мм) придают объём картинке, захватывая в кадр окружающую обстановку, но для качественных снимков придется лезть под колеса гонщиков и автофокус на широком угле работает нестабильнее, чем в теледиапазоне. Работать с широким углом сложнее и нужна минимальная сноровка чтобы не завалить гонщика на трассе и самому не остаться с разбитой камерой.
Стабилизатор - в 95% вещь бесполезная, если это не фокусные расстояния под 300 мм и выше.
О технике самой съемки.Проводка.Проводка осуществима при перпендикулярном положении оси съемки к траектории движения гонщика, либо близкую к ней. Говоря простым языком кто-то едет по тропинке, вы стоите на обочине.
На выдержке 1/200-1/400 объект достаточно резок, при этом колеса в кадре находятся в движении, а фон слегка смазан (см. фото ниже).
Техника тренируется следующим образом - выходите на улицу и через камеру или какую-нибудь трубку высматриваете движущуюся машину. Начинаете её "вести" и закрываете глаза, продолжая интуитивно сопровождать её взглядом. Через секунду открываете глаза и если машина осталась в "кадре" - вы готовы. Хотя с учетом различных ситуаций желательно уметь вести объект вслепую несколько секунд. Задачу можно усложнить беря на мушку объекты с замедляющейся либо неравномерной скоростью.
Техника параллельной проводки (фотограф стоит напротив гонщика) намного сложнее и о ней я упоминать здесь не стану.
Выдержка.
1/30-1/100 - оптимально для проводки.
Режим фокусировки - фиксированный по одиночному кадру.
В лесу на таких выдержках можно использовать вспышку для более эффектного разделения переднего и заднего планов. Разделение достигается за счет того, что общая экспозиция специально уводится в минус и общая картинка будет притемнённой, а вспышка работает в стандартном режиме и поэтому подсвеченный объект выделяется на фоне.
Синхронизация вспышки по второй шторке, желательно всё делать в ручном режиме. Это сложно только в первый раз, в дальнейшем проще простого. Поскольку в ожидании гонщиков фотограф находится на одном месте, достаточно заранее выставить параметры один раз, сделать парочку пристрелочных снимов по своему вкусу оценивая композицию и всевозможный мусор, который попадает в кадр.
Набив руку, в дальнейшем справляться с камерой можно будет лучше всякой автоматики.
http://sokolyuk.com/3000/content/b24_10/svd-0428.jpgфишай 8 мм, встроенная вспышка, экспопоправка по фону уведена в -1 ev
Фронтальная съемка.Если стоять в лоб и поставить большую выдержку будет размазня, потому что за время экспонирования объект попросту уедет из зоны глубины резко изображаемого пространства и попадет в дефокус. То же самое происходит при тормознутом или неправильно работающем автофокусе камеры/объектива.
Режим фокусировки - ручной или постоянно следящий.
При фронтальной съёмке использую выдержку от 1/500 (спокойная езда по тропинкам) до 1/4000 (напряженные сцены с высокой динамикой, подпрыгивания и т.д.) - в свое время наснимался размытых колес.
http://sokolyuk.com/3000/content/b24_10/svd-0283.jpg50 мм f=1.8 t=1/750 800ISO
Опыт приходит со временем только если во время гонок задаваться вопросом что хотелось снять. Или хотели.
Если просто жать кнопку - опыта не будет, только наработка ресурса.
Сцены высокой динамикиЭкстрим и скорость.
Искать там, где гонец будет напрягаться и задаваться одной-двумя мыслями - не выйти из кабины и удержаться за руль.
Экстрим гонца тесно связан с экстремальными параметрами съемки. Это непросто.
Чаще всего это максимальная чувствительность ISO, полностью ручной режим управления камерой и отключенный автофокус, который даже на топовых камерах не всегда работает корректно с быстро движущимися объектами. Иначе - смаз и запоротый кадр.
Предварительно желательно побывать на трассе чтобы оценить в какой точке напряжение достигает своего максимума. Ещё лучше - проехаться самому)
Далее занимается безопасная позиция и фокус вручную наводится на контрольную точку. Остаётся только подгадать момент когда райдер окажется в нужном месте, в нужное время.
Телеобъективы дают более напряженную картинку, сосредотачивая внимание зрителя на сцене, широкоугольники позволяют оценить масштаб манёвра.
http://g.io.ua/img_aa/large/1030/78/10307869.jpg135 мм f=4 t=1/2000 3200ISO
КонтрастНепростой пункт.
Лучше, когда гонщик выделяется на фоне, чем когда сливается с ним. Тогда снимок приобретает объем, а не сливается в плоскость.
Для этого гонщик должен отличаться по освещенности/цвету от фона.
Сделать это можно несколькими способами.
- солнце должно быть сбоку и сзади, тогда гонщик будет подсвечен;
- если снимается контражур желательно использовать вспышку, иначе неосвещенная сторона потеряет делали (если это не силуетная фотография);
- экспопоправка по фону уводится в минус (фон будет темнее), экспозиция по вспышке ставится выше;
- подбирается контрастный фон;
К последнему пункту картинка.
http://sokolyuk.com/3000/content/b24_10/svd-0169.jpg200 мм f=4.5 t=1/3000
Снимать желательно чередуя пейзажную ориентацию камеры с портретной. В профессиональной сфере это вообще обязательное условие.
А если я не хочу тратить своё состояние и всё наследство бабушки на зеркалку и хочу снимать на мыльницу? Снимает человек, а не камера. Главное - запечатлеть момент. Попросите знакомую/го десять раз подряд внезапно и быстро показать язык.
Если из 10 попыток хотя бы половина окажется удачной - считайте, что вопрос выбора вы для себя решили.
Всё остальное неинтересно )
(с) Trion