Треккинг на острове La Gomera (Канары)

На острове La Gomera сохранился единственный в мире живой свистящий язык, на котором до сих пор разговаривают на острове, и который преподают в школах.  Свистящих языков в мире довольно много, особенно у некоторых африканских племен. Но язык Сильбо Гомера наиболее изучен. Ввиду того, что остров сильно изрезан ущельями, и зачастую между деревнями не было никакого сообщения, нужно было как-то передавать информацию. И лучше всего это делать свистом. Его слышно на 2-3 километра. Причем этот свист - это не азбука морзе, состоящая из коротких и длинных звуков. А это свист, переложенный на испанский язык. Если грубо - то это проговариваешь некоторые слова, и при этом свистишь. Сейчас, несмотря на повсеместную мобильную связь, пастухи все же используют свист, чтобы общаться между собой, находясь на соседних вершинах. Свистят тоже по особенного, положив один, или даже два согнутых пальца в рот, а другой рукой делают экран-отражатель звука. Но лучше конечно посмотреть это на видео. А мы пойдем дальше. И обратите внимание, насколько изрезан рельеф, и что свистящий язык действительно может выполнить свои функции. Это тропа, спускающаяся с горы Melica. Мы спустились за 40 минут, сбросив 500 метров. На фото видно горы, на которые мы пойдем завтра. Тропа проходит где-то по этим красным скалам. Через ущелье вполне можно пересвистываться. Расстояние на прямую не превышает 3 километра. Один из пляжей Valle gran Rey. Пляж, это значит что, на нем нет камней, а только мягкий песок. Но в такой пене особо не покупаешься. Вид с вершины Melica На смотровой площадке растет единственное дерево-можжевельник на всей горе Melica. Городок Valle Gran Rey состоит из двух частей. Спустились мы в верхний поселок  - это несколько улиц на склоне горы, поселок как улей прилеплен к горе. Мы порядком утомились и зажарились на солнце, так что, как и положено в Испании, у нас вышла вынужденная сиеста на скамейке в теньке под магазином. Рядом и питьевой фонтанчик оказался. До моря от верхнего поселка оставалось еще больше километра, и мы долго думали, стоит ли туда идти, если все равно придется возвращаться на маршрут.  Не знаю, откуда вообще у нас взялись такие сомнения, видимо  - голову совсем напекло и двигаться лишний раз не хотелось. Передохнув, мы направились на море. И наверное, это был один из самых красивых и душевных дней в нашем мини-походе. Я, всю жизнь прожившая на море, такого моря еще не видела. Да, это было океан, как его показывают иногда к кинопередачах.  Океан, не закрытый пирсами, океан в зимний период, когда не утихли волны, не установился штиль.  Мне вообще кажется, что это его нормальное состояние - вот такие волны прибоя, что это вовсе не шторм. Большинство объявлений - на немецком языке. Здесь уже можно словить волну на серфе. Волна тренировочная, но поймать можно. Фото не передают всего масштаба волн, но у меня есть видео, где более-менее видно. Поверьте, океанские волны - это стоит увидеть На волны можно смотреть бесконечно Волна для серферов Купаться в океане - это значит барахтаться в  пене и подныривать под волны. Ничего общего с нашем представлением о плавании в море с маской-трубкой Набережная Valle Gran Rey Памятник гуанчам. На заднем плане - гора Melica. И если приглядеться, то слева над желтым гребнем видно маленькую точку - можжевельник, который был несколько фотографий назад. Гуанчи, так называют местные туземные племена, которые жили здесь до прихода иностранцев в 150ом веке. На самом деле, на именно гуанчи жили на Тенерифе, но так как это главный остров, то и название туземцев стали применять ко всем, жившим на островах. Остается загадкой, как попали эти туземцы на Канарские острова. Самый возможный вариант - это прибытии их по морю из Западной Африки. Но ко времени прихода европейцев на острова, у туземцев не обнаружило никакого флота, на котором они могли совершать длительные путешествия.  Да и сами острова жили своей обособленной жизнью и до 15 -го века не было соединены морским сообщением. Видимо, давным- давно приплыв на острова, туземцы постепенно потеряли знания о кораблестроении. А после прихода  испанцев в 1406  году – все пошло по стандартному сценарию. Половина местного населения погибла в битвах с пришельцами, вторую половину продали в рабство, а оставшееся меньшенство смешалось с европейцами и утратило свою культуру и язык. А теперь мы им памятники ставим в знак сожаления и памяти и произошедших убийствах. Вторая часть Valle Gran Rey находится на побережье, здесь находится пару супермаркетов, и отели. У меня в первый раз за все путешествия был интернет под рукой, и можно было, заметив понравившийся отельчик, узнать сразу стоимость номера и наличие свободных мест.  Мы посчитали, что нам ничего не подошло, и еле заставили себя покинуть этот городок. Люди сидят на лавочке и любуются закатом, совсем как у нас на Приморском бульваре.  Рядом готовятся к выступлению фаейршоу, которое должно состояться через час. Но мы уже не успеваем его посмотреть, нам надо идти дальше и искать место для ночевки. Канал в Valle Gran Rey. Видимо, во время дождей здесь течет хорошая река. Сейчас же нет и капли воды. Домики на склоне - это верхний (а точнее средний поселок Casa de la Seda). в этот поселок мы спустились с горы. Завтра нам нужно идти на горы справа от канала. На ночевку мы пошли в ущелье Barranco de Arura, которое мы видели сверху на предыдущей ночевке.  По этому ущелью тоже проходит туристическая тропа, и мы как раз совместили приятное с полезным - и заночевали в прекрасном месте, и утром прогулялись по обводненному ущелью до водопада. В нижней части ущелья находятся террасы и сады-огороды местных жителей. В темноте мы встали на первую попавшуюся широкую террасу  недалеко от последних домов. На входе на тропу были всякие запрещающие знаки, что мол ночевать в ущелье нельзя. Поэтому когда ночью по тропе проходили силуэты с фонариками, мы подумали, что вдруг проверяющие, и начали срочно тушить горелку, которая не только не гасла, но еще больше разгоралась. Никто нас конечно же не искал и не беспокоил, а вчерашние люди с фонариками оказались такими же туристами, только ночевали они прямо под водопадами. Ночные виды с места стоянки. Пока не вышла луна - небо очень звездное Внизу светится Casa de la Seda (Шелковый дом). Раньше в этом месте росли тутовые деревья и было небольшое шелковое производство. Агава вид на ущелье Arure ночью Это вовсе не кактус, а еще один вид молочаев - МОЛОЧАЙ КАНАРСКИЙ

В XVII—XIX столетиях применялся в научной медицине, поступал в продажу в виде хорошо растирающихся, часто просверленных, желтоватого цвета кусков, смешанных с песком и растительными иголками. Препарат молочая канарского изготавливался жителями мест обитания растения из его млечного сока путём высушивания на солнце. Млечный сок молочая канарского вызывает при попадании в нос чихание, ест глаза, вызывает ожог кожи, а при внутреннем употреблении — понос, рвоту, а, возможно, и отравление. Препарат в основном был рекомендован для наружного применения, например для выведения бородавок

На Канарских островах этот вид молочая традиционно используется в качестве топлива. Одно большое растение может обеспечить одного человека топливом на всю зиму.

Пошли гулять по ущелью вверх Для удобства поставлены лесенки. Здесь раньше была дамба, видно следы стен. Жиденький ручеек весь покрыт ряской Встречаются и водопады, ванны для купания (первый раз нам встретилась настоящая речка) Тропа оканчивается возле водопада.  Вот те ребята, которые  ночью проходили по тропе, спят себе под шум воды. Конечно же ущелье здесь не заканчивается, просто дальше пройти невозможно из-за водопада. А вот если бы у нас были веревки, можно было бы спуститься сверху вниз, как мы делали в Иордании. Таинственный лес Нижняя часть ущелья примерно от места стоянки Спускаемся обратно на дорогу по крутым улицам - лестницам Фикус Алоэ в большом количестве. Мечта мамы Дома часто имеют не номер, а название Наша тропа наверх кто-то поиздевался над кактусом С тропы видно всю долину Valle Gran Rey. Это верхний поселок. Долина заканчивается отвесными обрывами, а дорога из долины уходит серпантинами налево Эта группа домов, прилепившаяся на склоне - и есть Casa de la Seda, оттуда начинается тропа в каньон Arure. На фото видно тропу уходящюю вправо от домов. По ней мы и шли ночью, пока не встали на ближайшей террасе. дорога, поднимающаяся из долины вверх в горы. Тропа из долины Valle Gran Rey. А вот на той горе напротив мы были вчера. Melica Преодолели самую крутую часть подъема, теперь будут качели вверх-вниз. Растительность довольно скудная. Но все равно очень экзотично. Больше всего - агавы, она была завезена из Южной Америки, и очень хорошо прижилась. Тропа проходит по старому акведуку, который сейчас уже не работает Заброшенный дом пастуха Весна! в январе цветет миндаль, а рядом растут агавы, пальмы и молочаи. Необычное сочетание Цветы на  обочине Мы вышли в городок Chipude, расположенный на высоте 1100 метров в центральной части острова.  Здесь уже проходят асфальтовые дороги, по которым и автобусы ходят, и такси. А маркированная тропа иногда проходит по таким дорогам. Позади- цепочка мини-деревень, тянущихся вдоль дороги. Подъем на гору Fortaleza От тропы радиально поднимаемся на гору Fortaleza- эта такая выдающаяся из рельефа стол-гора, длиной 300 метров.  Очень значимое для острова место. Раньше здесь было священное место гуанчей, место силы, где они проводили свои ритуалы. И сейчас  таблички просят туристов не сходить с тропы и бережно относиться к этому святому месту. Оконечность вытянутой горы. На закате виды просто потрясающие. Мягкий солнечный свет окрашивает все в золотые теплые цвета.  Хочется досмотреть этот закат до конца, но нам надо еще спустится и найти место для ночевки. Una Fortaleza - переводится как крепость. Виды с горы потрясающие. Отвесные скалы достигают 300 метров в высоту, а бездонное ущелье спускается до уровня моря. Сидеть на обрыве без головокружения не получается. Barraanco de Erquito Спустились, нашли место фактически под Крепостью, недалеко от последнего дома. Террасы - это просто рай для туристов. Всегда есть ровное место под палатку. Изучаю карту, распечатанную еще дома. Ночью было довольно прохладно. Может градусов 15.  Разожгли первый и последний раз за поход костер. Очень уютно посидели, попивая местное пиво Dorado Луна вылезла часа в 3 ночи и стало светло как днем. На фото - так вообще не отличить. Утренний вид со стоянки. Ночевали на этой террасе. Недалеко видно пару жилых домиков, тропу на Форталезу. утром я пошла искать воду, все дома как будто вымерли, на улицах-никого, во дворах-никого. Нашла кран в одном из домов во дворе. Канарская сосна выглядит странно, потому что обрастает новыми иголками после пожара Идем по тропе. Под нами глубокое ущелье Barranco de Equito и дорога слева по склону, спускающаяся туда Дорога, спускающаяся в ущелье - тупиковое. Она никуда не приводит. На карте там есть поселение - Equito. Но оно заброшенное. Мы видели эти домики со своей стоянки, и ночью в них не горел свет.  Получается, что сейчас это дорога в никуда. За весь вечер и половину следующего дня по ней не проехала ни одна машина. И таких заброшенных сел и домов на острове очень много. Тропа в траве. Mirador вид на Форталезу, под которой мы вчера ночевали. Пытались сократить путь на вершину Garajonay. Не вышло. Только потеряли 40 минут времени, покололись, и пошли обратно. Надо ходить по маркированным тропам и забыть, что такое дикий русский туризм. Очень красивый вид на гору Fortaleza. Как видно на фото, растительность здесь представлена кустами и сухими деревцами. Здесь в 2012 году бушевал большой пожар, когда сгорело 20% национального парка, что нанесло сильный урон местной природе. Когда горит реликтовый лес, такое событие освещается в мировой прессе. Зеленые указатели - указывают на локальный, недлинный маршрут. На заднем плане - Тенерифе. Тропа на вершину Garajonay Поднимаюсь на вершину. С высоты открывается вид на весь остров. Куда не глянешь - по всюду море. На заднем плане, как всегда, Тенерифе. Реликтовые лавровые леса. Нетронутая природа. В этой части острова нет ни дорог, ни тропинок.

После горы Garojonay мы будем спускаться вниз, пока не выйдем на южное побережье. У обоих фотоаппаратах сели батареи, поэтому дальше будет все с телефонов.

Продолжение следует. . .