menu

Настоящая Африка

Экстремал

Экстремал

  • 20.02.2010 21:40
  • Просмотров: 6046


  Когда читаешь рассказы о путешествиях, представляется образ отважных покорителей природы, которые на деньги спонсоров делают немыслимые для обычного человека проходы, разыгрывая свою счастливую карту. Я хотел бы в своих рассказах донести мысль, что во всех тех замечательных местах, где я был, может побывать любой пастух или доярка из нашей страны. Я сам работаю обычным маляром-высотником и воспитываю трёх детей. Путешествия не требовали сверхзатрат. Так, например, велопоход по большей части Чернргории стоил примерно 150 евро, а три месяца пребывания и походов по Африке, Германии и Австрии – примерно по 700. Необходимо иметь спртивно-туристическую подготовку и готовность оторваться от привычной жизни и ехать, когда сложатся благоприятные обстоятельства. 





В Африку я очень хотел попасть. Скажу даже, что я с детства много читал о ней, мне снились ночами африканские сны. Но время шло, а мечта покорении джунглей всё отдалялась и наконец разуверившись во вселенской справедливости, я взял билет в одну сторону на обычный самолёт направляющийся в Шарм-эль-Шейх, а затем попал в небольшой городок Дахаб на берегу Красного моря.
В Дахабе зимуют и совершенствуются лучшие виндсерфингисты стран СНГ.



 Там меня радостно встретила работающая тут инструктором Аня Смоленская и группа друзей из Харькова. Увидев, что климат синайской зимы, сходен с крымским летом, а стоимость снятой квартиры и цены на продукты почти как у нас, я остался тут на неопределённое время, катаясь на виндсёрфере, собирая упавшие финики и облизываясь на сказочно красивых рыбок Красного моря.
Интересных занятий масса. Всё время куда то спешим. Днём – катание на виндсёрферах, привезенных с собой, плаваем с маской и трубкой – красотища жуткая! Плывешь как в аквариуме: ежи, рыбы, кораллы. Мурена открывает пасть, крылатка вот рядом проплыла. Но осторожно! Много рыб и растений ядовито и опасно при прикосновении. Вот электрический скат током стукнул. Ёж в пятку щимится даже через ласту. Больно!


Ночной дайвинг. Свет от велофонарей в закрытых банках.


Вечером с Лёшей Чистяковым едем на микроавтобусе пару сотен км чтобы взойти и встретить рассвет на Горе Моисея. Приезжаем, там масса автобусов, из них народ валит – человек полтыщи. Ночь, крутой подъём большинство совершенно не в восходительном снаряжении – на каблуках с гостиничными пакетиками с едой и полусевшими фонариками.


  Краткий отдых. Наши паломники.

 Ну, хлебнёте вы сейчас лиха! Моиссей видно был немного альпинистом. До того как эту тропу 150лет назад выровняли и сделали ступеньками на крутых участках, она была где-то 1-Б альпинистской категории сложности. Шаг в темноте в сторону куда не надо, и улететь, ну очень просто. Три часа подъёма. Дошли же почти все. А там высота 2200м ветер, температура -3. Бедуины ходят, предлагают грязные одеяла за 20 фунтов. Но не только мы, но большая часть «паломников» пренебрегает корыстной помощью бедуинов. Хотя ждать два часа до рассвета было и вправду холодно. И вот рассвет в компании тесно прижавшихся нескольких сот человек со всех стран мира.



  Были на экскурсии в Израиле. За сутки успели искупаться в Мёртвом Море, в Иерусалиме побывать в самых святых местах: в палестинском Вифлееме, в Храме гроба Господнего и на Голгофе. Я был у настоящей Стены плача! 





А в это время из заснеженного Харькова, третьего декабря 2009г выезжала первая украинская машина, по маршруту Харьков - Кейптаун (ЮАР). Андрей Шпак, автор и организатор этого проекта на своей машине “Toyota-Lendcruiser” осуществлял свою трансафриканскую мечту. Вместе с ним до Египта ехали трое белгородцев, знакомых по мультиспортивным гонкам. За двадцать дней пути они проехали Молдавию, Румынию, Болгарию, Турцию, Сирию, Иорданию и на пароме, переплыв Акабский залив, приехали к нам в Дахаб.


Дахаб. «Blue Hole».

  Узнав, что Лёша, Саша и Вадим улетают домой, я подошёл к капитану и директору Андрею и скромно попросился в участники экспедиции (по счастливой случайности всех участников я вообще-то близко знаю не один год).
Конечно, для участия требуются некоторые материальные затраты. Я звоню домой, и мои близкие с энтузиазмом одобрили моё решение, выразив готовность продать квартиру и выслать мне средства на пропитание.
Трудно передать мою радость от случайно выпавшей возможности участвовать в этом проекте! Африка моей мечты! И вот всё это здесь и настоящее! И вот я в машине, мы едем!
КАИР. Город с населением 10 миллионов, невероятный своим кажется хаотичным движением машин: в городе восемь светофоров, гаишники-регулировщики, которых, кажется, никто не слушается, безумный поток транспорта. И все при этом лезут одновременно, не соблюдая НИКАКИХ правил, и отчаянно сигналят. Например, чтобы не пересекали сплошную линию посреди дороги, там поставили низкие бетонные барьеры. Так они, чтобы срезать на повороте пару метров, отчаянно выезжают на встречную. Движение на кольцевых развязках – это песня: пешеходы, машины движутся во все стороны сразу. И чудо – никаких аварий!


 Вот такой движняк в Каире обычно на улицах

 Начинаю замечать, что никто очень быстро не едет, все хоть и лезут одновременно, но готовы в последний момент уступить. Нет явных наглецов. Нет рассерженных. Всем уважение в этом казалось безумном хаосе. Может единая вера тому причина?
В Каире встречаем прибывших новых участников Влада и Галину Солопченко из Днепропетровска. За день получаем суданскую визу. Знатоки говорят – это редкая удача!
Замечаем, что одно колесо уже пару дней немного приспустило. На местном шиномонтаже из покрышки Hankoоk достают четыре гвоздя и чинят шнурком всего шесть дырок! И при этом, как минимум два дня ехали, ничего не замечая! Шиномонтажник нагло просит 100 фунтов (это150 гривен). Спорим. Даём 50. Но появляются сомнения: интересно, что в остальных колёсах?



24 12 2009 Пирамиды
Я вижу их впервые. Увидеть стоит. Очень много народу.




 Едем на дальние малопосещаемые пирамиды Саккары. Прорываемся сквозь кордоны вымогателей бакшиша и заезжаем с тыльной стороны. Нет никого. Всё как в фильмах ВВС. Заходим во внутрь. Там тёплый смрад. Ничего сверхъестественного, время не останавливается, законы физики работают. 





Ещё пол дня потрачено в хаосе Каира, и мы успеваем проехать три сотни километров в сторону центра Сахары. Над головой мигают всё ещё знакомые созвездия. Ночуем в оазисе, в кемпинге, стилизованном под бунгало. 



25 12 2009 Сахара
В путеводителе «Lonely planet» говорится, что большинство туристов выбирает путь в Судан вдоль Нила. Сегодня этим самым непопсовым меньшинством являемся мы и путь наш – через оазисы в самой что ни на есть Сахаре.











 До чего же она прекрасна! Позади безуспешный штурм дюны, пара десятков километров настоящих песков и каменистых участков пустыни и мы среди удивительной красоты гор и каменистых россыпей, напоминающих грибы. Я думаю, мало кто это видит.



 Вдруг – крохотный оазис. Родник в пустыне, десяток деревьев и снова пейзаж ослепительно белых каменных грибов.


Толпу белых мистеров привезли увидеть настоящий оазис.


 Очень не хочется уезжать, но срок паромной переправы через египетско-суданскую границу определяет сворачивать на асфальт и мчаться в Луксор.

26 12 2009 Луксор
Первые дни – эйфория, хочется звонить всем знакомым, «Бросайте всё, приезжайте, здесь классно!» На четвёртый день уже перезаполняется оперативная память в моей голове, куда сгружаются впечатления и эмоции.
Сегодня 460км пустыни и мы прибываем в долину Нила, в окресности Луксора. Тут были найдены захоронения фораонов. Посещаем «долину царей».



 Рукотворные пещеры, где стояли и частично стоят саркофаги. Стены все в древнейших текстах. Чувствуется что надписи тысячелетней давности перемешаны с недавно подрисованными. Почему-то запрещено фотографировать. Но «русские не сдаются». У меня отнимают фотоаппарат, и Андрей с Владом дипломатическим способом с бакшишом его возвращают. Кругом явно и неявно просят денег за навязанную помощь. Это начинает доставать.
   
2009 12 27 Луксор-Асуан
Смотрим храм Нифертари (издали), Аллею сфинксов в Луксоре, Карнак. Уже начинает тихо ехать крыша от обилия развалин сфинксов, козерогов, Амонов, клинописей. Кругом толпы туристов, навязчивых продавцов сувенирной хрени и просителей бакшиша. Мой совет: один музей в день и не более. Галя спрашивает: «Чувствуешь ли тут дух древнего Египта?» Отвечаю: «Он ушёл как дух спирта из пустой бутылки».





 Мне вообще дикая пустыня больше понравилась. Там всё настоящее. Солнце припекает, едем в Асуан. Замечаем что в покрышках «HANKOOK» торчит ещё как минимум пара гвоздей. Но давление держат.
В Асуане Нил настоящий, похож на Днепр, но пахнет Нилом.




 Это перевалочный пункт, где встречаются все трансафриканские путешественники. Видим два джипа-покорителя пустыни из Англии и бельгийского мотоциклиста. Невероятно, но он видел наш сайт и нас знает!




01 01 2010 Марс-Алам
Судан – довольно закрытая страна и попасть туда можно только на пароме по Озеру Насcера. Паром ходит раз в неделю. Сразу, в день приезда, места на пароме для нас уже не было. (Конечно, мы сделали все возможное). Ожидая паром, мы попробовали попасть в Судан по дороге вдоль Красного моря. О возможности так попасть в Судан мы имели совершенно противоречивую информацию. 
Берег Красного моря, город Марс-Алам. Тут начато мега строительство десятков будущих отелей одновременно. Ночёвка на диком пляже. Едем на Юг, чрез 150 км нас окончaтельно останавливают на армейском блок-посту. В Судан по дороге проехать нельзя.
Встречаем Новый Год на диком пляже. Тут вообще весь берег Красного моря – сплошной дикий пляж. +22 градуса, вода в море +24(примерно). Дед мороз подарил ласт (один, но фирменный) и ракушку красоты необычайной.

Возвращаемся в Асуан. Проезжаем километров 30-40 по дикой пустыне – красота (для тех, кто понимает). Toyota-Lendcruiser по каменистому грунту идёт прекрасно, просто классно поводить такой корабль пустыни.





 Из местной флоры видны только редкие деревья, непонятно как тут произрастающие и неизвестные фрукты, похожие на дикие арбузы.




Фауна предстаёт в виде бродячих на горизонте верблюдов (наверное, хозяйских).
Посещаем храм Гора. Он похож на гигантские ворота как какая-то декорация для голливудского фильма. Стены, колоны всё сплошь исписано древнеегипетскими иероглифами. Пытаюсь если не понять, то хоть прочувствовать что же так пытались донести до нас авторы тех древних писем. 



О Египте вообще (после Асуана).
Хочется написать несколько строк о том, что поражает нашего человека.




 Погода стоит летняя. Ну, точно как наше крымское лето. Днем на солнце жарковато +30, ночью +15-20. Я спал на песке без палатки (правда спальник очень хороший спонсоры дали - Deuter "moon shine")



Вода в море где то 24градуса. Если она ниже 20-и опустится, все кораллы передохнут. Фауна в море разнообразнейшая ну просто кишмя кишит. Это надо видеть.



 Настолько же бедна фауна наземная: редкая птица пролетит, редкий верблюд пройдет на горизонте в пустыне, иногда лисичка пробежит.


 Флора тоже почти никакая: одно деревцо среди километров пустыни, травки чуть-чуть и все до ужаса колючее. В городах растут деревья и кусты все же меньше, чем у нас и конечно на ежедневном поливе. 
Дождей не бывает вообще. Это невозможно понять, это надо просто принять. Крыши домов отродясь не знают рубероида с шифером.



 Просто цементная стяжка. Если польёт всё-таки то всем домам конец - промокнут до подвалов. (Через месяц дождь пошёл. Сильный. Такое бывает раз в пятнадцать лет. Действительно, крыши протекли, электропроводка замкнула, асфальтовые дороги размыло. Пару дней города были без электричества, мобильной связи и транспорта. Я наблюдал эту катастрофу по полной программе).



В Шарм-эль-Шейхе после дождя (это очень редкие снимки)


 И вообще процентов 90 домов какие-то недостроенные: арматура торчит, кирпичи нештукатуренные. Вроде с них за недострой налоги не берут, вот и живут постоянно в недострое. 
В городах на улицах всегда шумно: сигналы машин постоянно.
Удивляет народ навязчивостью своей. В Дахабе ни одна машина не проедет мимо не посигналив, не остановившись, не поуговаривая подвезти. В городах и поселках почти все население навязчиво предлагает тысячу способов растаться тебе со своими деньгами. За то, что сказал, где базар, за то, что поговорил с ним, за то, что машина на улице стояла, порой просто так нагло требуют "давай бакшиш".


Застряли. Мужик на ослике спешит не столько на помощь, а просить бакшиш.


 Это не чаевые, не плата за сомнительные услуги, это твердая уверенность, что белые мистеры им всем должны. Похоже, дети слову "мани" выучиваются раньше, чем ходить. Покупая что-то или расплачиваясь за такси, тебя каждый раз пытаются развести по крупному. Цена называется в 5-10 раз завышенная, что чувствительно даже для толстого европейского мистера. Необходимость торговаться везде и за каждую мелочь конечно утомляет.


Верблюжий рынок в Дараве


 Стоимость всего после отчаянных торгов примерно, как и у нас. Кроме бензина - 1 - 1.5 фунта (1долл-5.5фунтов) и мандарин 2-3 фунтов кило. Развести на деньги иностранца они считают священным долгом, но вещи не воруют. Хотя какая-то преступность у них есть. Как-то проходя по коридорам в полиции я видел несчастных, прикованных наручниками к трубе. Наверное, за то, что ели сало (шутка). 
Есть конечно и нормальные люди, с кем можно поговорить безвозмездно и интересно (о среднем уровне зарплаты (она 250фунтов), о истории Асуанской ГРЭС (наших людей еще помнят), об отношениях с Израилем (ничего хорошего), о количестве законных жен (четыре!), о любви к правительству.
Я не упускал случая пообщаться с простыми людьми. Иногда просили за это денег, но если не давал, не обижались.

 

Мохамед, продавец чая в Дахабе. Честный, хороший человек.

Женщины это вообще существа из другого мира: закутанные в одежду, порой только глаза торчат. Пугливые как шиншилы, их вообще немного на улицах. Их обходят подальше, опасаясь коснуться. На корабле и в транспорте для них специальный загончик. 
 
04 01 2010 Граница Египет-Судан. Единственная возможность ёе пересечь – это паром по Озеру Насера, который ходит раз в неделю из Асуана в суданскую Вади-Халфа. Наша задача – втиснуться на «ноев ковчег», изрядно побитый временем и ржавчиной.
Это очень хорошо описал Андрей Шпак. Вот его рассказ:

Долили 10 л дешевой египетской солярки, купили 20 лепешек «для местных» за 1 фунт и к 10-ти прибыли в High Dam граница Египет-Судан закрыта, остаётся только один путь – паром по Озеру Port. Быстрый проход через таможенную рамку (налегке, в отличие от арабов), покупка билета для авто — 2000ЕР, неожиданный досмотр машины слегкарусскоговорящим таможенником. Досмотр тоже по-русски (= по-украински): или выгружаем все, или думай… Наши с ним думы пересеклись в районе 30 фунтов. В специальном кабинете в отдельном зданиии на основании билета и паспортных данных очень неспеша на свет производят новую бумажку. С этой бумажкой посылают в другое здание, к мистеру Хаммаму. У м-ра Хаммама небольшой уютный кабинет. Потолок, стены, пол и лицо м-ра Хаммама примерно одного цвета. На стене портрет человека с недобрым мясистым лицом и ехидной улыбкой. М-р Хаммам чем-то на него похож. Он одет в несвежий синий костюм, a ля школьная форма 80х годов, на больших «золотых» пуговицах — пятиконечные звезды. Легко угадать на каком языке написана бумажка в руках м-ра Хаммама. Если на английском, он проводит по ней носом слева на право, если по-арабски, то — наоборот. В клубах табачного дыма и в поте небритого лица м-р Хаммам помогает автотуристам простится с его родиной. Сразу видно: м-р Хаммам очень важный и занятой человек. Сижу перед ним уже с полчаса, пересчитываю звезды-пуговицы, каждый раз — получается разное количество. Wait a minute, do not move — в 10-й раз говорит мне м-р Хаммам, показывая зубы, похожие на прошлогодние желуди. Из полудремы выводит удар печатью по моему карнету. Минус 25 фунтов. Поехали дальше.

Кроме нас в порту кучкуются экипажи еще 3х трасафриканских машин и двух мотоциклов. Ждем на солнце команды на погрузку, иногда подходит человек в форме и что-то бормочет про бакшиш, но как-то неуверенно и ненавязчиво.
 Загоняю машину на баржу. 20 фунтов капитану, за то, что мое авто утонет последним. Протискиваемся на паром. 1й класс напоминает купе, 2й — общий вагон, но все в пару раз компактнее, плюс — верхняя палуба для всех желающих. За 6 часов часов до старта все лучшие(=затененные) места на палубе заняты. Мы бесцеремонно натягиваем тент 4×5м, он мешает ходить, но при этом многие используют нашу тень. Ожидание не утомляет.






 Поведение и вид попутчиков достаточно забавны и совсем не хочется ускорять приятное предвкушение долгожданного события. Несколько десятков квадратных метров на ближайшие 18 часов с нами разделят:
Фрэнк из Амстердама. В миру ремонтирует портовые краны. Едет с женой на скорой помощи в Уганду, везут какое-то оборудование для гуманитарной организации. Недавно они объехали Африку по периметру, за год. Пожилой археолог из Польши с группой студентов. Собираються копать в старой Донголе. Там — остатки христианского (!) храма начала нашей эры. Немецкая пара с дочкой 5и лет, байкеры-обладатели крутых БМВ, 



 экипаж «дефендера» — голландец и эстонка из Австралии


пара с велотендемом,




 итальянские, британские, немецкие пенсионеры, недоучившийся в Москве Мухамед — продавец египетских товаров в Суданской деревне, два цивилизованных Омдурманца, вначале пытавшихся купить у меня по невыгодному курсу доллары, а потом давшие свои мобильные телефоны и адреса, пару сотен местных коммерсантов с кучей тюков, котомок и ящиков.
Стемнело. Отчалили. Первые минуты после старта. В рубке выключили свет. Рокот двигателя сглаживается шелестом воды, много звезд и «перевернутый» полумесяц, береговые огни остаются за кормой, все как-то притихли. В организме начинают происходить странные процессы, хочется плакать и смеяться одновременно, люди вокруг кажутся почти своими, глаза становятся влажными… Вот полетели в воду первые окурки и пакеты с мусором, включили свет, отдельные слова опять слились в разноязыкий гомон… В течение 2х часов периодически будим своих попутчиков громким ржанием, просматривая на ай-поде «День радио».


Судан – это настоящая «чёрная Африка».



Вади-Халфа сверху


В ресторане






В отеле «Нил»

 Там чувствуешь себя не «белым зверем» а равным среди местных. Никто не предлагает такси, цены называют равные как и своим, не чувствуешь на себе постоянные финансово-заинтересованные взгляды. Правда, почти всегда, как только мы попадали в чьё-нибудь поле зрения, суданец непременно сразу вскидывал руку в приветствии («Хеллоу, рашен!»).



Оказывается, пирамиды есть не только в Египте, они и в Судане распространены повсеместно. Только там не знали, что пирамиды строятся с углом наклона плоскостей 57,8градуса и сделали их довольно остроконечными и относительно небольшими – метров 20-30 высотой.



Жара африканская начинает чувствоваться очень конкретно: горизонт накрывает непроходящее пыльное марево . Почва – песок и камни днём разогреты так, что невозможно стоять босиком. Все, даже очень бедные ходят в обуви или чаще ездят на осликах. Мне Судан чем-то напомнил СССР: чрезмерная волокита в госучреждениях, население не заинтересовано в торговле, не видно богатых. Вообще в мусульманских странах богатство как-то не выделяется: редки дорогие машины, зато рабочие пикапы есть повсеместно, не видно роскошных домов, одежда у всех примерно одинаковая – серый или белый халат и сандалии.



 Женщины суданские имеют статус где-то равный с мужчинами – могут на равных разговаривать и здороваться за руку с незнакомыми мужчинами, многие работают на базарах или в кафе. Одеты они в свободные одежды, разноцветные как рыбки в Красном море. И что примечательно – большой процент из них красивых! 
Мы проехали вдоль Нила, останавливаясь ненадолго покормить нильских комаров, ночевали среди пустыни. На запах нашего ужина вдруг стали сползаться окрестные скорпионы. В эту ночь я полез спать в палатку (обычно спал просто в спальнике на песочке), а скорпионы всю ночь скреблись о её тонкие матерчатые стены. 

 
 



Трансафриканское путешествие для меня закончилось неожиданно. 
Дорогие соотечественники! Братья и сёстры! Я должен сообщить вам пренеприятнейшую новость! Свободно путешествовать по миру человеку нашей национальности крайне затруднительно без предварительного обхода посольств всех предполагаемых к посещению стран.
В Хартуме, окрылённый мечтой и полный радостных надежд, я направился в эфиопское посольство за визой. И тут выясняется, что эта простая формальность превращается в непреодолимую стену для наших людей. Эфиопскую визу можно получить только по месту жительства, то-бишь в Москве. Это мне, украинцу. И никакие взятки и намёки на личное знакомство с Бен Ладеном результата не принесли.
Навстречу, радостно помахивая только что полученной в этом же посольстве визой, шёл знакомый по парому на Озере Насера канадский мотоциклист. А я брёл понуро и крупные слёзы капали на раскалённый хартумский песок и с шипением испарялись...

Машина с нашими ребятами уезжала дальше, в Эфиопию, а меня привезли в Хартумский аэропорт и взяли билет. Глотая слёзы, я сел в настоящий мусульманский самолёт суданской «Air lines». Рядом сидели только настоящие суданцы и египтяне загорелые очень конкретно. Самолёт вырулил на взлётную полосу, застыл на минуту перед разбегом. Пилот по радио, перекрывая рёв турбин, троекратно объявил о том, что Аллах Акбар и выжал педаль газа в пол. Разрывая пыльное горячее марево тропического неба, самолёт увозил меня домой. В ставший уже родным египетский Дахаб, где в стойле меня заждался виндсёрфер. 

Оцените статью:

Перепост:

Статья понравилась: Таких нет

Статья не понравилась: Таких нет


Комментарии

Комментировать в форуме...

Serzh

Serzh

Спасибо! И фоток куча! Сейчас заварю себе чай, пока всё загрузится. Устроюсь поудобней и буду медленно вчитываться... :wink:

20.02.2010 23:41
Миша

Миша

Круто. Супер. Расскажи о жизни и быте в Дахабе... о ценах...

20.02.2010 23:43
Берс

Берс

Спасибо,хороший отчёт и фотки классные!Эхх,и я хочу туда!
Когда читал про гору Моисея - сразу же Масяню вспомнил,точь-вточь описание :D .

21.02.2010 00:56
Aser

Aser

Спасибо !!Экстремал ..отчет бомба ..я реально расстроился вместе с тобой из за визовых проблем..:(

21.02.2010 11:39
Ku6ep

Ku6ep

Отличный отчет, спасибо!

21.02.2010 16:45
PROCEK

PROCEK

Познавательно и интересно! Спасибо!

21.02.2010 17:50
Экстремал

Экстремал

О жизни в Дахабе хорошо написал Лёша Чистяков, когда меня звал сюда. Вот его рассказ:

Отели это искуственно созданные оазисы существующие за счет постоянного полива
За то в море на коралловых рифах необыкновенное буйство жизни форм красок и фактур, завтра одену перчатки и потрогаю ежей. Коралы самые разные, рыбы от вычурно аквариумных, до вполне на вид съедобных, не пуганные. Ежи под каждым камнем, какие то огромные штуки, похожие на наших слизняков только увеличенные до полуметра, неторопливо ползут по своим делам. Вода очень соленая даже на полном выдохе тяжело погрузиться, чтобы фотографировать, ласты приедут позже. Без маски глаза не откроешь, режет от соли.
Верблюды тощие на длинных ногах и погонщики подкармливают их картонными коробками.
Гранаты огромные и очень вкусные, лимоны мелкие и очень кислые, апельсины снаружи зеленые, манго, мандарины, виноград твердый и сладкий, а другие штуки я забыл как называются.
Ветра нет так что доски еще не распаковывали, натянули на пляже слек.

Сегодня съездили на роликах в город на рынок, купили кучу фруктов манго , виноград, финики не сушенные, хурма с твердой кожурой, сладкая, ну и всяких овощей.
Сегодня был свежий ветер немного походили на серфах.
сейчас домой перекусим и обратно в Ветроторию на вечернюю йогу слеклайн кино

Сегодня дуло слабо, потренировал повороты в слабый ветер, оверштаг еще куда не шло, фордевинд совсем не очень. Первая похвала от тренера: не то чтобы все правильно, но по доске уже прыгаешь аки козел.
вечером натянули слек, между опорой навеса ветротории и пляжным грибком. Только началось веселье, грибок сдался, но мы его быстренько поставили на место и прикопали. Жаль удобное было место.

Дует трындец, у меня парус 6,8 м. Народ ходит на четверках и жалуется что в порывах многовато. Я сегодня лихо отглисировал до рифа и при попытке развернуться упал. пару часов боролся пытаясь вернуться. Когда меня снесло хрен зна куда в море, за мной приплыл катер
- зис окей, но хелп ми, русские не сдаються
- я вижу, давай залазь в катер
вообщем меня позорно спасли.
Я попробовал еще раз, но изменений было не много - пришел сам по берегу.
вобщем я ламер и у меня большой парус. Или может все таки виноват больше большой парус? эх попробую поменять парус, а если не поможет...

Вечером была пати с печенной картошкой джином гитарой
Я нашел лопату, стырил бревно на стройке и пронес его в Ганет Синай. Толи никто не заметил, толи офигели настолько что не смогли возразить. Закопал его на пляже и получил надежную точку для слека. В разгар пати у стула, который поднимал ленту, отломились две ноги, толи перержавели, толи пятница тринадцатое. Развернули стул здоровыми ногами под ленту и вечеринка продолжилась.

А цены примерно такие: снимать квартиру - примерно 50-100 дол. с человека в месяц, продукты после отчаянных торгов - чуть дороже чем у нас.

21.02.2010 19:55
Svetlana

Svetlana

Увлекательно, реалистично, бесхитростно и трогательно. Спасибо :)

22.02.2010 14:04
Станислав

Станислав

Экстремал ты живая легенда Харькова :)
Отчет просто шикарный! захватывающий! (как впрочем и почти все твои отчеты :oops:).
Находясь в крыму - краем уха слышали что ты там да еще в автомобиле, но подробностей не знали!
Несмотря на унылую бюрократию - поездка наверное удалась, во всяком случае мы зачитываемся :Bravo: :good: :Yahoo!:

22.02.2010 14:17
ATol

ATol

У меня вопрос к живой легенде-вернулись ли из Египта мои ролики?Давай выходи на связь. :beer:

22.02.2010 14:31
Sergei

Sergei

ATol писал(а):
У меня вопрос к живой легенде-вернулись ли из Египта мои ролики?Давай выходи на связь.

Появление отчета еще не говорит о возвращении автора :)
Вроде бы через недельку должны вернуться (люди, про ролики ничего не слышал :D ).

22.02.2010 14:34
ATol

ATol

Виза у Игоря заканчивается 24 февраля.У роликов надеюсь тоже. :)

22.02.2010 14:39
Svetlana

Svetlana

Ролики у меня, подробности в личке. Живая легенда ещё странствует.

23.02.2010 10:16