В закавказье на машине

    Останавливаемся, по пути, возле шиномонтажа, спрашиваем, сколько стоит б\\у резина. Лупят баснословные цены, в полцены от новой. Едем дальше. Шиномонтаж. Та же цена. Под Армавиром заехал на СТО, там местные армяне посоветовали пару мест, где могут быть вменяемые люди и цены. Мы туда. 100 российских рублей за колесо, и еще столько-же, за работу- и вопрос решен. Едем дальше.

    Первый раз документы проверили на границе Краснодарского и Ставропольского Края, во второй части дня, ближе к вечеру. Разговор с работником автоинспекции занял 5 минут, после чего с Нами попрощались, и мы отправились дальше. Когда уже стемнело, и мой мозг начал переходить в режим автопилота, а свисающие с руля руки наливаться свинцом, после 18 часов за рулем, один из попутчиков воскликнул: Кисловодск!!! И я, машинально, крутанул руль вправо, о чем впоследствии пожалел, т.к. сбился с пути и потерял драгоценное время. Возвращение на маршрут стоило мне 200 рублей, т.к. пришлось ехать через Пятигорск, и на выезде из города нарвались на КПП. ГАИшник заметил, что пассажиры сзади были непристегнуты. Попросил оставить машину за постом и пройти в комнату. Там мне предложили на выбор 2 варианта: или оплата через кассу банка, днем следующего дня, или оплата на месте. Сначала хотели 500 рублей. Я сказал, что у меня нет таких денег. Инспектор поинтересовался, откуда и куда едем, и где я работаю (заботливый). После чего сам назвал сумму, на которую я и согласился. Дальше нас остановили на каком-то участке, где произошло крупное ДТП совсем недавно. Через 5 минут разрешили ехать по встречной полосе, с невысокой скоростью.

    Границу с Кабардино-Балкарией проскочили незаметно, никаких опознавательных сооружений в виде поста ГАИ не встретили. С трудом в это верилось, но факт говорил сам за себя: до Нальчика было совсем уже близко. Свернули в посадку отдохнуть. Дело было за полночь. Я за рулем 20 часов без сна. Ночевал в машине. Мои попутчики- в палатке. Все тихо и спокойно. В 6 утра проснулись, умылись и сразу отправились в путь.

    Об аппетитах правоохранителей южного региона читал в интернете, на разных форумах. Информация разная, порой противоречивая. Но в одном все соглашались друг с другом- силовики здесь любят деньги больше, чем в других регионах. Теперь настало время подтвердить или опровергнуть  правдивость этих рассказов. Начались мои наблюдения.

    Хочу сказать, немного забегая  вперед, что в Кабарде и Осетии меня останавливали 5 раз, и 3 раза пришлось платить деньги за то, чтобы отпустили (при этом правила я нарушил всего один раз), поэтому суммы поборов были небольшими: от 100 до 400 рублей.

    Первый раз нас остановили при въезде в Осетию. Увидели Украинские номера, с неподдельной радостью на лице махнули рукой по направлению к обочине и попросили подойти к окошку пропускного пункта. Там крупнолицый, добродушный на вид дядька, лет 35, с широкой кавказской улыбкой сказал, чтобы я заплатил 500 рублей и ехал себе дальше. Я всегда отвечал примерно одно и то же, а именно, что у меня нет столько денег. Только на бензин, плюс небольшой запас. Мне всегда верили, после чего начинали сбрасывать цену. Минут 10 мы показывали друг другу пальцы: Он мне 5, я ему 4. Так продолжалось какое- то время, пока мой собеседник не сдался. Он согласно кивнул головой в сторону интересующего меня направления. Я побежал к машине, залез в бардачок за деньгами, краем глаза увидел взволнованные лица попутчиков- подбодрил их. 400 рублей и очередной вопрос с проездом решен. Едем дальше.

    Въезжаю в населенный пункт на скорости 84 км/ч. Его название указано на табличке после поворота дороги налево, поэтому не просматривается издалека. Сразу за ним находится засада ГАИ. Меня останавливают, подходят, здороваются, представляются, проверяют документы, просят пройти к их машине, чтобы указать на нарушение. Я иду. Смотрю, на капоте стоит ноутбук, а на экране фотография с изображением  моей машины: номера, лицо водителя, допустимая скорость в городе, превышение скорости на 24 км\\ч. Штраф. ГАИшник спрашивает, выписывать или рассчитаюсь на месте. Я говорю- на месте. Он называет сумму в 300 рублей, я говорю- 200. Так и решили. Иду к машине, а Он, вдогонку, спрашивает, сколько лет ребенку, который спит на заднем сидении у меня в авто. Я удивленно переспрашиваю: Какому ребенку? Он отвечает: ну тому, который спит у Вас в авто, ему лет 14, верно? Я отвечаю, что ребенку уже 22 исполнилось (один из моих попутчиков), и ГАИшник просит показать документ, который бы подтвердил это. Иду к машине. Окликаю спящего «ребенка», девушку, которая выглядит явно младше своего возраста, что меня, как сейчас станет известно, и спасло от штрафа, прошу гражданский паспорт. Приношу ГАИшнику, Он внимательно смотрит, соглашается со мной, что «ребенок» уже взрослый: цифры в документе говорят сами за себя. Инспектор продолжает листать страницы паспорта, и вдруг Его лицо озаряет улыба удивления, даже восторга. Он показывает мне надпись в паспорте, где говорится, что документ выдан городом Орджоникидзе, правда, в Украине. А поскольку столица Южной Осетии Алании- Владикавказ, раньше называлась Орджоникидзе, получается, что мы, вроде как, местные. Даже прописка есть:)) Мне возвращают документы; я иду в машину за деньгами для расчета. ГАИшник подходит ко мне, и в открытое окно машины спрашивает: «Что, не много денег»? Я отвечаю: «Не много». Он говорит: «Отпускаю»! Я не верю своим ушам. Он добавляет: «Не думайте, что здесь все такие, кому только деньги нужны. Вот, Вы, если бы не нарушили правила, я бы Вас даже не остановил». Ну, не знаю, чем мы понравились этому дяденьке, но большое Ему спасибо, что разрушил мой стереотип о том, что в этом регионе «по другому» нельзя. Это еще не все. Он рассказал, как быстрее доехать до границы, минуя посты. Редкий, вымирающий вид людей в форме, в этом регионе.

Я жму Ему руку, благодарю от всей Души. Едем дальше.

    Проезжаем Владикавказ. Начинается Военно-Грузинская Дорога. В разные годны по ней проезжали: Александр Грибоедов, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Владимир Маяковский…

    Хочется увидеть перед границей украинские номера. Не встречаются. И тут, вдруг, впереди, вижу Туксона, с Киевскими номерами. Сигналю. Из нашего окна появляется Украинский флаг, делаю обгон и ухожу сразу на заправку, чтобы не злить местных джигитов. Попутный украинец ответил радостным попискиванием клаксона. На заправке встречаем мужчину, который лет 20 назад учился в Харькове; Он помнит имена преподавателей, профессоров, которых знает лично один из моих попутчиков, Паша. Обмен номерами телефонов, рукопожатия, объятия, слова поддержки, и наш автомобиль едет дальше.

    Очередной пост. Нас останавливает молодой ГАИшник, проверяет все, что только возможно- придраться не к чему. Пристегнуты даже пассажиры на заднем сидении, а огнетушитель и аптечка находятся в салоне. Легкая проверка моего знания законов РФ, пару вопросов по страховке, и козырная фраза: «Дай, сколько не жалко, за то, что остановил». Аргумент тянет на «Оскар» или «Греми». Вот логика: махнул палкой- надо хоть что-то попросить взамен, компенсировать энергозатраты. Говорю, что мне не жалко для Него 5000 рублей, но могу дать только 100. Он соглашается. Не успеваю забрать у Него документы- взмах волшебной палочкой, и очередная жертва у Него на крючке. Присматриваюсь- Украинская фура, со стороны Грузии едет. Вот, думаю, хорошая возможность узнать, что Нас может ожидать дальше. Водитель обрадовался, увидев земляков. ГАИшник подошел к водителю фуры, решил свой единственный, интересующий Его вопрос, и внимательно стал наблюдать за тем, как общаются два Украинца-водителя. Стоит в стороне, недалеко, улыбается. Я в открытую с водителем обсуждаю ситуацию в Осетии и Кабарде. Спрашиваю, интересуюсь. ГАИшник стоит, улыбается. Земляк дает совет: не нарушил- не плати больше 200-300 рублей, всегда можно договориться в этих пределах. Прислушаться к совету было несложно. Денег было впритык.

    Едем дальше. Горы, постепенно, начинают словно сжиматься впереди, становятся все выше и выше, всем своим видом подготавливая Нас к чему-то неожиданному.

    Дарьяльское ущелье. Слышим шум Терека. Видим коров и другой скот, медленно бредущий вдоль дороги. Время здесь словно замедляет свой ход, или даже полностью останавливается. Справа мелькают люди в военном, с автоматами на плечах, а чуть дальше стоят БТРы. И все сильнее становится ощутимым контраст: удивительная красота природы и полное безумие человека. Эти два чувства возникают внутри одновременно.

    Чми- неблагозвучное для Русского уха название села. Мне искренне не хочется  обижать кого-то из мирных жителей этого красивого места, называя их Чмырями. Хочу отметить только отдельных его представителей, которые послушно караулят возле шлагбаума, сразу за поселением. Ни один рубль не проскользнет через этих доблестных защитников порядка. Наверное, сама история, сквозь века, подсказала емкое и правдивое название этому месту.

    Чтобы долго не сгущать краски, открываем Википедию и читаем:

Чми (осет. Цыми) — село в Северной Осетии (административно относится к Владикавказу). Находится на Военно-Грузинской дороге.

Численность населения: 1970 — 619 чел., 1979 — 450 чел., 1989 — 419 чел., 2002 — 411 чел.

Один из стариннейших осетинских населённых пунктов, является родовым поселением осетин Тагаурского общества, где всё население относилось к фамилии Дударовых. Селение Чми занимавшее очень выгодное стратегическое положение у входа в Дарьяльское ущелье, упоминается ещё в источниках XVI—XVII вв.^[1]

Недалеко от селения находится комплекс археологических памятников (погребения в катакомбах с оружием) от эпохи бронзы вплоть до позднего средневековья. Там же располагается крупный аланский могильник VI—IX вв., где было найдено большое количество оружия, инвентаря, предметов быта алан^[2].

Вот что писал известный грузинский историк и географ XVIII века Вахушти Багратиони в своем труде «Описание царства Грузинского» о Чми:

У самого устья кистинской речки, на западной стороне Арагвы, на подошве высокой горы расположено Чими,  урочище большое и имеющее башню. Жители его суть овсы, Сидамоновы по фамилии...

    Клан, в общем.

    Останавливают, внимательно рассматривают документы, страховку. Просят пройти в кабинку. Нет проблем- идем. Заходим в какую-то комнатушку, с одним окном, в которое и голова-то с трудом может пролезть. Из освещения- тускло горящая лампа. Сажусь возле дядьки в военной форме с большим лицом, жадными глазами и хамским поведением.

В тишине, кажется, слышно, как шевелятся тяжелые механизмы в Его голове, выскрипывая знакомую мелодию: «Как, Как, Как можно больше заработать денег?» Примитивно, но факт. Я уже готов к интересным поворотам сюжета в Нашем диалоге. Что же еще придумает хитрый, изворотливый человеческий ум? Разговор начинается сразу по делу. Алгоритм прост, как огурец: Мы Вас не пропустим, т.к. у Вас нет пропуска для проезда, который нужно было получить во Владикавказе. И стоит эта процедура 500 Российских рублей. Я думаю: «Ловко! Называет сумму, которую хочет получить на руки, чтобы я даже не подумал ехать обратно, ведь это около 30 км. от Чми». Я смотрю прямо в глаза этому стражу, спокойно отвечаю, что по моим данным, которые получены за сутки до выезда из Харькова,  на официальном  сайте таможенной службы РФ, никакой пропуск для пересечения границы, а также  приграничной территории, не требуются. Более того: буквально на днях я разговаривал с двумя Украинцами, которые пересекали конкретно этот пункт, и платили здесь всего 100, а не 500 рублей. В завершение ко всему сказанному, вспоминаю и рассказываю, что в интернете и о Чми, и о цене проезда уже много написано, и никто больше 100 рублей из проезжавших здесь не платит. Когда я все это выдал, то заметил, что дядька не знает, куда деть глаза- неужели совесть зашевелилась внутри? Нет, страх! Эмоции подползают к Его голове. Все, пора сматываться- думаю я. Дальше идет неожиданный поворот сюжета. Мне отдают моментально документы с пожеланием, чтобы я поскорее убирался от Них дальше. Я уточняю направление, оказывается- в сторону Грузинской границы. Мне это как раз было и надо. В догонку слышу, что меня здесь будут ждать на обратном пути, тогда и поговорим. Никак на это не реагирую. Передо мной открывают шлагбаум, и теперь до границы остается всего несколько километров. Как мне удалось проехать через этот КПП не заплатив ни копейки? Ответ на этот вопрос не знает никто. Ни я, ни даже сами Чмишники.

    Нижний Ларс, Верхний Ларс. Граница. Все сверкает, все блестит. Новое оборудование, терминалы. Красота. Обслуживание на КПП, на удивление, приятное. Наверное, здесь платят хорошие деньги за службу. Для жадного к деньгам (а не порядку) таможеннику только страх увольнения и(или) высокая зарплата могут служить хоть каким-то тормозом, я так понимаю. Что Мы здесь видим? Никакого намека на вымогательство. Все вежливы, отвечают на вопросы. Ходят за тобой, подсказывают, на ошибки с нашей стороны не злятся. Удивлены. Приятно, после всего этого беспредела, который мы насмотрелись в двух предыдущих областях. Сканируют вещи, сканируют машину. Заполняю бумаги, на вывоз ТС, проходим паспортный контроль. Проверяют всю машину, каждую дверь, каждый бардачок. Доброжелательные, говорят «пожалуйста».

По ходу не теряю время, и каждую свободную минуту использую на общение с местными или заезжими автомобилистами. Рассказываю свою историю, выслушиваю их. Не раз приходилось слышать, что еще лет 5 назад после Кабарды и Осетии можно было остаться в одних трусах. Так зверствовали местные ГАИшники и бандиты. Теперь ГАИшники разобрались с бандитами, и задачу дорожных поборов удачно выполняют только Они одни. 

    Загружаем вещи, едем дальше. Процедура заняла не больше 1,5 часа, во многом благодаря тому, что мы были на границе часам к 11 дня. Во второй части дня людей побольше, как мы поняли уже на обратном пути. На выезде подписали бумаги, в которых обязались не останавливаться на транзитной территории, между Россией и Грузией, протяженностью шесть километров. Но уже через три километра увидели въезд на Грузинскую таможню. Никакие бумаги заполнять не понадобилось. Пока проверяли багажник моей машины, ребята-попутчики прошли паспортный и вещевой контроль, он занял минут 10-15.

Меня сфотографировали на вэб-камеру, внесли данные автомобиля  и загранпаспорта в компьютер. И пожелали счастливого пути.

    Грузинские таможенники, как это ни странно, оказались не такие общительные и приветливые, как Российские. Меня это удивило еще и потому, что в инете было написано как раз наоборот. Ни мне, ни моим друзьям никто не грубил и не хамил, но чувствовалось, что с Нами говорят строго. Возможно, смена попалась такая, и судить по Ней об общей ситуации на таможне было бы не разумно. Время прохождения Грузинской таможни заняло 20-30 минут.

    Все, можно выдыхать. Еще, будучи в Харькове, мне неоднократно рассказывали и предупреждали форумчане и знакомые о законопослушности работников дорожной полиции в Грузии. Взятки не берут. Могут оштрафовать за то, что предлагаешь деньги на руки. Остановили- из машины не выходить, сами подойдут. Не спорить. Слава Богу, мне так и не пришлось проверять эти советы на практике. Поверим на слово. Могу только сказать, что при внешней видимости строгости и порядка, реально, полиция проявляет лояльности как к скоростному режиму, так и к соблюдению правил перестроения и разметки. Отношение к иностранцам- приветливое, терпимое.

    Из Степанцминда (бывший Казбеги), справа по борту, вверху, увидели вечнобелую вершину горы Казбек. Церковь Святой Троицы в Гаргети. Дух захватывает. Сразу за поселком начинается дорога из гравия, и тянется примерно до Крестового перевала, километров 30. Ехал по ней 40-50 км. в час. Окна открыты, пыль столбом. Панель приборов покрылась равномерным, серым слоем пыли. Внешний вид машины, еще вчера сверкающей чистотой- просто не узнать. После Гудаури началась отличная дорога и больше не заканчивалась уже до Тбилиси. Спускаемся вниз, вдоль Куры. Потихоньку подкрадывается усталость, накопившаяся за 2 дня пути. Проезжаем слева водохранилище. Останавливаемся для того, чтобы размять ноги, делаем пару фоток на память.

    Всех нас буквально завораживал вид коров, пасущихся на мостах и в тоннелях. Возможно, этот природный кондиционер оказался более заманчив для рогатых, чем зеленая травка на лугах и склонах, которыми изобилует Грузия. Но, я не припомню ни одного моста, где бы ни стояло стадо коров, преграждая движения автотранспорта. Если где-то и не было коров на мосту, то были явные следы, свидетельствующие о недавнем пребывании их там. Равномерный слой помета скрывал разметку дороги, и даже Грузинской дорожной полиции приходилось, порой, останавливаться, чтобы уговорить местных хвостатых обитателей отойти хоть немного в сторону, освобождая проезд для транспорта.