Топ статьи
- Бесплатный Зоопарк им. Фельдмана возле Пятихаток...
- Велосипеды ХВЗ. Каталог....
- Сделай Сам - ВелоКрылья (10 минут, 10 грн. 10 грамм)...
- Дешёвые амо-вилки ...
- Размышление о зимнем катании, выборе резины для этого и ошиповке в домашних условиях....
- Старинные карты харьковских окрестностей...
- Как купить на Dealextreme, Kaidomain, Chainreactioncycles и т.д.? Регистрация на PayPal....
menu
Фара для динамовтулки, самодельная.
Это немногословный фотоотчет об изготовлении фары для динамовтулки. Такой себе инструктабл.
Задача - показать, что самоделки тоже могут. Результат - ближний свет.
Материалы и оборудование: 2 светодиода Cree XML2 нейтрального оттенка, подложки для диодов Bergquist star 20мм, алюминиевый радиатор 35х35х10мм, выпрямитель, конденсатор, 2 акриловые линзы диаметром 19мм, болт М5 и 4 болта М3, сверла 2.5мм и 5мм, метчик М3, припой, паяльная паста no-clean, термопаста КПТ-19, ацетон, провода AWG22, термостабильный паяльник 50Вт с тонким жалом и обычный паяльник 100Вт с широким жалом, 3D-принтер, дремель с отрезным кругом, пинцет, комп и CAD Inventor2013.
Disclaimer такой : фару нельзя сделать из подручных средств. Всегда нужны запчасти, которые придется купить. У каждого свои желания и возможности к покупке материалов и оборудования.
Итак, обнаруживаем у себя в ящике стола наисовременнейший светодиод CREE XML2 ( XMLBWT-00-0000-000LT50E4, куплены на www.mouser.com), в количестве двух штук. При малых токах (например, 100мА) диоды этого семейства обладают рекордной светоотдачей, аж до 160 лм/Вт. Найденный светодиод дает чуть поменьше, т.к. он имеет нейтральный оттенок (то, что называют 4500К) и улучшает цветовое восприятие. Согласно даташиту, при токе 700мА один такой диод отдает 260лм. Можно посчитать (см. даташит), что при токе в 500мА он будет отдавать около 200лм.
Почему выбран ток в 500мА ? Так получилось, что динамовтулки в основной своей массе не могут отдавать бесконечно большой ток. На втулках обычно нарисовано, что они расчитаны на т.н. 6 вольт и 3 ватта. Но это не так, если только во втулке нету какой-либо умной ограничивающей электроники. Чем быстрее крутишь динамку - тем больше мощности (электрической) с нее можно снять. 3Вт можно снять при скорости велосипеда не более 15км/ч, на это расчитана конструкция. Получается, если ехать сильно быстрее, то лампу накаливания на 6В в фаре должно разорвать на куски. Но этого не происходит, именно из-за естественного ограничения силы тока. Если 3Вт поделить на 6В, как раз получим 0.5А. Значит, у нас уже есть своего рода "драйвер" тока для светодиода, осталось лишь сделать из переменного тока постоянный и слегка убавить мерцание. Для этого используем выпрямительную сборку (MCC MB110S-TP) и небольшой электролитический конденсатор (10V 470uF). Диодов в фаре будет аж два, да и такой конденсатор маловат для полного убиения мерцаний. Но зато он маленький.
Принципиальная схема:
Еще раз отдельно повторю - ток ограничивается самой динамовтулкой.
Далее следует задуматься об оптике такой фары. У меня задуматься не получилось, ибо хотелки очень разные: фара должна хорошо освещать ближнюю область, при этом светить вдаль, при этом не ослеплять встречных, при этом быть заметной сбоку. Как минимум один пункт надо выкинуть, и я решил не делать дальний свет, ибо в городе он не нужен. Я решил использовать готовые линзы, купленные когда-то полудесятком штук на DX. Две одинаковые TIR (ПВО) линзы, при желании можно будет заменить одну на более "дальнобойную".
Значит, нужен корпус, в который будут смонированы диоды с охлаждением, электроника и оптика. Ну тут та рояле из кустов выезжает 3D-принтер (solidoodle-2), для которого быстренько делается в каде модель. Учитывая специфику 3Д печати, разбиваю корпус на 2 части. Линзы будут просто держаться, что называется "на трении".
Пока модель преобразуется в G-коды, рассматриваю оптику:
Ставлю на "печать" первую часть корпуса и иду сверлить радиатор и нарезать резьбу в отверстиях. Радиаторы тоже приехали из просторов интернета, даже не помню откуда.
Далее, надо припаять светодиоды к подложкам. Само собой, что от производителя они приходят в "голом виде".
Для паяния сначала наношу паяльную пасту на подложку в нужных местах. Пасту удобно наносить остро отточенной спичкой, точность работы рук тут нужна хотя бы в 200-300 микрон. Затем сверху позиционирую диод, соблюдая полярность, после чего подложку снизу подогреваю мощным паяльником, визуально контролируя процесс расплава шариков припоя. Когда под диодом припой расплавится и потечет, диод за счет капиллярных сил сам точно установится на подложке, это свойство процесса под названием "reflow soldering" прощает неточности расположения компонентов. Убираю нагрев, повторяю со вторым диодом:
Да, теплоотводящая поверхность подложки слегка пачкается. Но остатки канифоли можно смыть каким-нибудь органическим растворителем.
Теперь тонким отрезным диском придаю радиатору нужную форму - срезаю один угол и расчищаю от ребер другой. Лучше, конечно, использовать heavy duty отрезные круги для дремеля, но в общественном месте их не найти...
А тем временем (за целый час) "напечаталась" деталь корпуса фары. Ставлю на печать вторую деталь, а когда она готова - продолжаю сборку.
Теперь дело за электроникой. Все просто: соединяю диоды и конденсатор, соединяю выпрямитель и провода питания, соединяю все вместе и склеиваю две детали корпуса. В 3Д принтер в качестве материала был загружен ABS-пластик, белый на вид, но слегка светящийся зеленым в темноте (glow-in-the-dark). ABS растворяется ацетоном, так что две сопрягаемые поверхности надежно склеиваются.
Оценивая размеры и форму корпуса фары, понятна еще одна причина выбора конденсатора столь малой емкости - более крупный в таком дизайне просто негде разместить.
И тут я вспоминаю, что у меня нету "лишних" коннекторов для динамовтулки. Не беда, за 15 минут новый коннектор найден в инете (модель) и напечатан.
Результат прикручивается болтом М5 к алюминиевой пластине, закрепленной на держателе переднего крыла. Козырек изнутри оклеен фольгой, дабы не слепить пешеходов, а эффективно отрезать луч и направлять его под колесо.
По ощущениям там вполне может быть 400лм. Бимшотов пока не будет ("стыдно" показывать Финляндию без снега).
Колесо 47х622, втулка Shimano 3D30. Светиться (вспыхивать) фара начинает при 4.5 км/ч, при 9км/ч всякая видимость стробоскопа пропадает, свечение становится (ну или хотя бы кажется) равномерным. Пластиковый корпус фары хорошо просвечивается светом, вытекающим из линзы (тоже мне, TIR называется... ), поэтому сбоку фара видна не как суперЪяркая точка, а как вполне двухдюймовый кусок чего-то светящегося. Интересно, что фосфоресцентный пластик "съедает" синюю часть спектра светодиодов для переизлучения в зеленой области, а красная часть спектра остается. Так что пластик на просвет выглядит желтоватым.
Ну, как-то так оно и задумавалось.
Комментарии
UR6LHR
на самом деле я приветствую всякого рода изобретения. но мне кажется что данное изобретение не стоит затраченых усилий. подобная велофара уже давно есть в продаже, естественно гараздо лучшего исполнения. плюс ко всему есть недостатки из-за непостоянства напряжения.
02.01.2014 18:47SNiЖ0k
Неинформативно, да, особенно про напряжение. И что понимается под "исполнением" - более красивые фотографии процесса изготовления?
02.01.2014 21:23Неужели современники считают, что срезать угол у куска алюминия и спаять 4 провода - это усилия ?
UR6LHR
Неужели современники считают, что срезать угол у куска алюминия и спаять 4 провода - это усилия ?
насчет "более красивые фото" - но я так понял вы не фотоаппарат тут демонстрируете с его способностями. поэтому речь идет о внешнем виде фары...
"срезать угол у куска алюминия и спаять 4 провода" - ну тем более что тут ничего нет "особенного" то получается тема не стоит обсуждения. так просто, кусок алюминия, и 4 провода, слепил и поехал...
да, и хочу заметить, я не обгаживаю ваше изобретение, я поддерживаю любое проявление кулибинства"",
просто уже есть велофара,
SVV
Меня наповал убило соседство этих двух инструментов
В остальном - мне кажется, что располагая 3d-принтером, следует реализовывать то, что недостижимо для других технологий. Ведь можно было бы нарисовать очень красивый, свой особенный корпус. А то, что вышло, выглядит как нечто выпилянное болгаркой из куска белого пластика. Ну к чему эти рубленые формы, когда доступен 3d принтер?.. Баловство какое-то. 02.01.2014 22:59
SNiЖ0k
Турист111, такое сравнение некорректно. У меня фара питается от динамовтулки, а не от аккумулятора. Это принципиально - я не просто трачу электроэнергию на велосипеде, я ее вырабатываю. А суть статьи - показать, что электронику для фары, питаемой от динамки, сделать самому существенно легче, чем купить китайскую подделку. Не говоря уже о том, что у меня диоды вполне определенного сорта и электронику делал я, а не дядя_Ляо.
02.01.2014 23:33SVV, пожелания к форме корпуса - принимаются. Если не хотите сделать готовую модель, расскажите хотя бы Ваше видение эстетики велофары. Я думаю, Вы знакомы с ограничениями на геометрию для 3Д-печати.
SVV
Можно на "ты"?
О каких ограничениях идёт речь? Толщина стенки для ABS? Или речь о требованиях к файлу (stl формат, замкнутая геометрия и пр)? Принтер, насколько я вижу, не бытового уровня, разрешающая способность должна быть хорошей. 02.01.2014 23:50
SVV
Видение эстетики у каждого свое. Просто бывают вещи, на которые 90% обывателей фукают, а бывают вещи, которыми 90% обывателей восхищаются. Зачастую авторы попадают в оставшиеся 10% в обоих случаях
У представленной фары слишком много резких углов и плоских граней. Она могла бы подойти к какому-нибудь брутальному двухподвесу, выполненному в аналогичном угловатом стиле, а вот к городскому велу - вряд ли.
Если пойдет речь об обсуждении дизайна, необходимо фото велосипеда, для которого фара предназначается. 02.01.2014 23:55
UR6LHR
Меня наповал убило соседство этих двух инструментов
В остальном - мне кажется, что располагая 3d-принтером, следует реализовывать то, что недостижимо для других технологий. Ведь можно было бы нарисовать очень красивый, свой особенный корпус. А то, что вышло, выглядит как нечто выпилянное болгаркой из куска белого пластика. Ну к чему эти рубленые формы, когда доступен 3d принтер?.. Баловство какое-то.
вот и я о том же, это можно выпилять балгаркой, и отверстия вырезать перьевым сверлом, и наклеить фальгу. 03.01.2014 00:23
SNiЖ0k
Это как раз принтер именно бытового уровня, но дело не в разрешении (сопло 0.3мм, значит нить 0.5мм). Нельзя печатать поверх воздуха, "отрицательный" наклон стенки не должен превышать 45градусов.
03.01.2014 01:14Да, мою деталь наверное можно выпилить на ЧПУ-станке фирмы "Болгарка", это наверное новая отечественная разработка, не слышал еще. Да, моду на дизайн велофары задают разные тевтонские ГМБХ. А потребитель, увидев заоблачные цены, думает, что столь дорогие штуки, должно быть, являются самыми лучшими по всем параметрам, а значит обладают образцовым дизайном. Почти как эффект утенка.
И еще, Турист111, мне не ясно преимущество подобных китайских велофар в области теплоотвода. В моем варианте подложка с диодом передает тепло радиатору свой плоской частью. В случае бокового или кругового радиатора подложка с диодом отдает тепло через края, и то если фара изготовлена прямыми руками. Известно, что все китайские фонарики надо вскрывать и дорабатывать тепловой контакт "таблетки" и корпуса.
Ilja
Радиаторы в вашей конструкции на ват 10. а надо 3. И еще чем больше скорость динамовтулки тем больше частота импульсов и амплитуда вырабатываемая ей.Проверял на осциле под нагрузкой. так что можно спалить светодиоды на большой скорости. если не защитить их. Поставте мощный стабилитрон 6в параллельно диодам.
03.01.2014 01:39alinn
2 стабилитрона! под грипсы на руле
yurets_z
По идее диоды спалятся когда втулка сможет выработать более 20 ватт. (Каждый диод в максимуме по 10Вт ~ 3А*3.3В). Импульсы напряжения ему не должны быть страшны - только перегрев. А кондер мабуть маловат, раз стробит до 9 км/ч. Учитывая это может вообще лучше без кондера и моста - тупо каждый всетодиод на свою полуволну напряжения поставить и усе. Частота строба будет удвоена, еще и глазки будут перемигиваться
03.01.2014 02:29Усе ИМХО
zarka
чо т мне кажется, на таком кронштейне оно может сильно дребезжать и болтаться, не?
03.01.2014 02:40palermo2400
В схеме не хватает токоограничивающего сопротивления, светодиод нельзя врубать напрямую просто через выпрямитель, в идеале использовать специальный драйвер для питания светодиодов, КПД будет раза в 3 выше и стробить не будет
03.01.2014 02:46SNiЖ0k
Ilja, yurets_z, palermo2400, Харош троллить, а то динамовтулка обидится, перестанет ограничивать ток и станет синхрофазотроном.
03.01.2014 03:07Умный драйвер будет позже. Пока еще не решил, будет ли он сделан из "заводских" микросхем или же сам напишу прошивку для step-down. Умный MPPT драйвер не вписывается в идею простой фары.
Кронштейн не сильно дребезжит, и как раз это пугает. Значит, энергия переходит в пластические деформации и скоро алюминиевая пластина переломится.
mmm
Драйвер можно приобрести уже готовый, вот здесь на любой вкус: http://beriled.biz/category_27_show_all.html
03.01.2014 03:35Там же можно было купить и светодиоды на подложках и не заморачиваться с самостоятельной припайкой.
SVV
Если фара сделана прямыми руками, то контакт с диодом будет, безусловно, по полированной плоскости подложки, с пастой, всё как полагается. А боковой радиатор, будучи выполненным заодно с контактной поверхностью, позволяет многократно улучшить теплоотвод в движении. Естественно, если между боковым радиатором и подложкой имеем два-три резьбовых соединения, получаем стандартную китай-фару, которая нуждается в доработке пастой по всем этим неплотностям.
SNiЖ0k, у меня довольно приличный опыт в моделировании сложных поврехностей. Я рисовал лыжные шлемы, маски, и прочую ерунду, требующую серьёзных навыков работы с криволинейными формами. Максимальный контруклон в 45 градусов - это, конечно, серьёзное ограничение, но что-нибудь придумаем. Если есть желание, можно было бы замутить проект фары. Но я не настаиваю, вижу тебе и так нравится. Проект ведь не пойдет в серию, поэтому если оно тебя устраивает, то и не обращай внимание на критику - большинство критиканов ничего подобного и близко не делали. 03.01.2014 12:55
Fishdragon
Токоограничивающее сопротивление в схеме есть - внутреннее сопротивление динамовтулки. Вместо конденсаторов советую поставить параллельно каждому светодиоду ионистор : http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... %F0&page=0 В моей фаре Fuxon стоит на 1 фараду; мерцания исчезают на скорости 6 км/ч (колёса 28"). Насчёт двух светодиодов: намного выгоднее подавать на 2 светодиода ток 0,5 А, чем преобразовывать эту энергию на 1 светодиод. Сам пытался решить проблему "динамовтулка + обычная фара", но до такого красивого решения не додумался - зациклился на DC-DC преобразователе... В диодном мосте лучше использовать диоды Шоттки - уменьшится падение напряжения, возрастёт КПД. 04.01.2014 17:05
imyatakoe
Отчет не полный, не описано как изготовить 3д принтер!
)))))
07.01.2014 04:07Romka
Внутреннее сопротивление динамовтулки таково' что она не особо напрягаясь вываливает напряжение до 60 вольт и ток на КЗ более 6 ампер. При обычной работе, спокойно выдаёт 12 вольт с током в 1ампер. Нет та никаких ограничителей о которых пишут в инструкциях.. Фаре без стабилизатора прйдкт пипец. Очень скоро. И да это все проверено на живой динамике отличным мультиметром. Собирался делать зарядку для КПК и жпс... Прочитал параметры на втулке- 6 вольт 500 ма... Исходя из этого отлично будет работать даже банальная крена на 5 вольт... НИФИга! Крена, при токе потребления от неё в пол Ампера сгорела при первом же спуске с горки..замерял напряжение 48 вольт на скорости 40км/час... Ну и токи обмерял... Пришлось ваять импульсный дс-дс да ещё и высоковлльтный.. Так как ширпотреб работает Максимум до 41 вольта.
08.01.2014 12:39Космонавт
Всё-таки генератор является источником ЭДС, то есть напряжения, а не тока. И напряжение это растёт пропорционально перемещению магнитного поля якоря, то есть то о чём писал Romka справедливо.
08.01.2014 13:54Однако, хорошо что в ходе испытаний сгорела КРЕН-ка, а не генератор ибо неизвестно каким проводом выполнены там обмотки. Думается, не толще 0.4 мм, что и допускает номинальный ток до 500 мА.
Светодиоды питаются током, то есть требуют стабилизации по току, а не по напряжению, поэтому лучше использовать регулируемые интегральные стабилизаторы, включённые источниками тока.
При этом следует позаботится о том, чтоб микросхема была рассчитана на входное напряжение не менее 100 Вольт, например, TL783.
SNiЖ0k
Romka, пруф-видео в студию, иначе это непонимание электроники. Назовите модель втулки, нарисуйте схему измерения всех этих ужасов. Вот у меня 2 диода, на них падает 6В ровно, ну еще немного на выпрямителе (шоттки). Какой будет ток диодов? Я год проездил с фарой из XPG и задним габаритом из красного XPE, включенных по моей схеме, и ничего не сгорело.
08.01.2014 13:56А то да, 60В на втулке бывает, если снять нагрузку, ток в импульсе на КЗ от конденсатора тоже можно 6А получить, тогда каждому понятно, что у втулки мощность 6А * 60В = 360Вт, и это уже на скорости в 15км/ч! Пакупайти нашы втулки!!!11
Fishdragon, да, правильный DC-DC будет даже стоить дороже, чем второй диод. Но если задача сделать бортовую сеть с USB и гаджетами, то придется задуматься о преобразователе.
Romka
вот вот.. только кренку я делал не для светодиода а для зарядки.. ну и найти микросхемку на 100 волт- крайне проблематично.. есть стабилизаторы импульсные на 61 вольт. серии HV. вот его и использовали. отлично работает. Со светодиодом другая проблема- да, питать его нужно током.. но вот все стабилизаторы тока для светодиодов, а так же различные драйвера- работают от достаточно низких напряжений.. то-есть вольт 4-5.. есть конечно и 12 и 24х вольтовые.. но они не работают при низких напряжениях.. нам то нжн чтобы светик работал и на маленькой и на высокой скорости?. для зарядки например еще добавляется одна проблема- Входное напряжение от динамки под нагрузкой и без нагрузки сильно отличаются. тоесть заряжаешь мобилку или светишь фарой- все ок, а не испольуешь- напряжение до 40 вольт на выходе динамки. Это как раз из за толщины проводов и внутреннего сопротивленяи самого динамо-агрегата. По поводу - спалить динамку- да, можно.. но не кренкой))) нужно его хорошенько закоротить и грамотно разогнатся с горки.. ито- скорее всего не сгорит в обрыв, а сначала задымится изоляция..
08.01.2014 14:04Romka
А то да, 60В на втулке бывает, если снять нагрузку, ток в импульсе на КЗ от конденсатора тоже можно 6А получить, тогда каждому понятно, что у втулки мощность 6А * 60В = 360Вт, и это уже на скорости в 15км/ч! Пакупайти нашы втулки!!!11
Fishdragon, да, правильный DC-DC будет даже стоить дороже, чем второй диод. Но если задача сделать бортовую сеть с USB и гаджетами, то придется задуматься о преобразователе.
какую схему? померять напряжение и ток- нужна схема? .. по порядку- напряжение мерялось тестером APPA 91 скорость на спуске около 40км\час. Ток КЗ я ж написал.. меряли просто- два провода в мультиметр. мультиметр на измерение тока.. соовтетсвтенно напряжение равно нулю а тко - максимально возможный при данном сопротивлении катушки в динамике.. колесо крутили просто рукой. модель динамки не знаю. но это шимано 3 ватта помоему.. 6 вольт 500ма. как было написано на ее коробке.. Кстати там еще было написано что внутри присутствует мегакрутая схема ограничения тока и напряжения- Вранье. нету ничего. тупо провода с катушки.. И да.. забыл- динамка выдает переменку.. осцилографом не сомтрел, но переменка. равная частое вращения колеса умноденную на колличество полюсов. после выпрямления получается прмиерно в 1.4 раза большее напряжение.
зы- по поводу 60 вольт 6 ампер это уже ваша выдумка..я написал четко и понятно - ток КЗ. но то что из динамик легко можно выжать и 12 ватт и 20 это легко. 08.01.2014 14:11
Romka
Короче- в схемах фонариков присутствует такой хитрый агрегат как управляемый выпрямитель.. по русски- выпрямитель собраный на транзисторах со схемой п\управления.в простейшем случае стабилитроны в затворы например.. в случае превышения напряженяи на входе, транзисторы простпо ризакрываютс яи работают как аналог сопротивления роняя лишний ток на себе.. так как у вас потребление тока постоянно - светодиоды не имеют глупой привычки менять потребление (как например мобилка в режиме зарядки) то и схема может быть простейшей.
08.01.2014 14:16Fishdragon
Вот здесь человек исследовал возможности динамо-втулки : http://inerton.ucoz.ru/publ/velosiped/o ... 7/12-1-0-9 . В таблицах показаны и напряжение, и мощность; а силу тока посчитать можно. А измерять характеристики на крайних режимах (холостой хд и КЗ) - некорректно.
08.01.2014 21:50Космонавт
Спасибо, полезная статья.
09.01.2014 11:02Nicodim
Купил себе динамовтулку и смонтировал колесо, но вот фары для нее уж год как найти не могу- нет в продаже. На украинских сайтах нет а на китайских уж очень уродливые... Посоветуйте кто знает - где купить?
10.01.2014 11:58Космонавт
А в чём специфика фары именно под вашу динамовтулку?
10.01.2014 17:55Romka
Мне критично было знать и ток КЗ и напряжение холостого хода. У вас фонарик, у меня зарядка мобилки. Что будет со схемой если я лечу с ай-петри а у меня ВДРУГ зарядилась мобилка и ток упал до нуля?.. у меня будет напряжение ХХ а микросхемка не расчитана на такие изыски. Поверьте, не вы один шарите в электронике на уровне пайки диодных мостов..
12.01.2014 03:59Fishdragon
Поставьте варистор или мощный стабилитрон после диодного моста 12.01.2014 12:24
SNiЖ0k
Romka, повышайте свой уровень. Вместо стабилитрона еще можно поставить защитную схему на чем-то вроде LM317, чтобы задать свой личный предел напряжения.
12.01.2014 14:05И расскажите наконец-то, какую такую важную роль играет мгновенный ток КЗ от втулки?
Fishdragon
Можно и так, лишь бы втулка совсем без нагрузки не оставалась, иначе с ЛМ-кой может случиться то же, что и с ЕН5. 12.01.2014 17:29
Космонавт
Главное чтоб ЭДС генератора не слишком превышала максимальное входное напряжение ЛМ-ки.
13.01.2014 11:02Думаю, если взять 5 Амперную, ничего ей от динамовтулки не будет, даже на холостом ходу.
Можно заморочится с высоковольтной ЛМ-кой, но, думаю, работать будет и с 317.
Romka
поверьте , ничем не хотел вас обидеть.. рассказывать мне про защитные схеиы тоже не нужно. я как бы с электроникой уже лет так 20 работаю. По поводу вашей схемы- просто не поленитесь и померяйте ток на светодиоды. Одного падения напряжения на двух диодах знать совершенно недостаточно. уровнеь повышать.. хм.. я могу предложить штук 5 различных схем реализации вашего девайса. и еще штуки три придумать для разнообразия на нестандартных элементах. Схема защиты на LM317- это чтото новенькое. вообще то это линейный стабилизатор. Включит его как стабилизатор тока? и резистор зафигачитьт трехватный? так это и будет стабтлизатор тока а не защита. (еще раз обяьсню- я делал стабилизатор для зарядки мобилки. с выходным током 2 ампера). ток ваших светодиодов по даташиту ампера полтора да? а линейник типа эл-эм.. 700 миллиампер.. еще одно Но.. Вы в курсе куда линейник девает лишнее напряжение?.. по русски- Куда уходит разница между входным и выходным напряжением?. и скольк тепла выделяется на линейнике?. еще раз извините если я ВАС обидел и зацепил глубокопрфессиональные струнки вашей души. но ток на светиках все-таки померяйте. не поленитесь. амперчика так два три там будет..в киатйских фонариках эта схема носит гордое название Директ драйв. по русски- "Да мля че ему будет не сгорела срзу значит и не сгорит". Это как бы не мне уровне повышать нужно. вы тут я так понял хвастаетесь а не обсуждаете. ну а я пошел лесом. тут неинтересно.
14.01.2014 03:14ЗЫ. линейник выделят етепла ровно столько сколько на нем падает напряжения с током равным выходному. теость упало 10 вольт с током 1 ампер- 10 ватт в тепло. у вас линейный стабилизатор сдохнет через 15 метров со скоостью 10 км\час. потмоу то у вас его в схеме и нету. а импульсник видимо не феншуй? Это как раз будет для ВАС тот самый повышеный уровень.
Snick
Хо. А технологии печати не стоят на месте.
12.02.2014 20:22Пример - http://hi-news.ru/technology/napechatan ... itana.html
mk011
Для Romka - всё правильно пишете, в общем случае включать диоды без токовой защиты нельзя! Но его оппоненты - тоже правы. Есть разные модели динамовтулок Shimano, большинство содержат встроенный ограничитель напряжения, чтобы не перегорали лампочки накаливания в фарах.
04.03.2015 14:14