Черногория на колёсах

Есть страны, посещать которые лучше всего на велосипеде. Если размер страны невелик и имеется много живописных дорог второстепенного значения.
В конце сентября 2009г на две недели в Черногорию мы собирались втроём: капитан и автор идеи - Дима Анисимов из Ялты, Тарас Барабаш из Киева, и любимый Харьков представлял я.


Дима, Тарас, Игорь.

Если посмотреть на топографическую карту Монтенегро (Черногория на английский лад), то красивый маршрут напрашивается сам. Четыре национальных парка соединяем дорогами, проходящими вдоль каньонистых рек, включаем Скадарское Озеро, добавляем немного побережья Средиземного моря с Бокка-Каторским заливом и заканчиваем в самом большом приморском городе Будва.

Вечерняя Будва. Набережная.  

Дальше начинаются вещи удивительные для нашего человека: попасть в Черногорию оказывается очень просто – львовская турфирма «Мист-Тур» на автобусе довезла нас туда и обратно вместе с великами за 85евро. Визы не нужно, кроме транзитных, Румынии и Сербии, делающихся турфирмой без нашего участия.
При погрузке к автобусу на вокзале во Львове вдруг начали съезжаться такие же велогруппы и вдруг узнаём знакомых по экстрим-марафонам из Днепропетровска, Киева и Сумм, с которыми недавно встречались на экстрим-марафонских гонках. И вот из двадцати туристов, едущих в Черногорию девять – с велосипедами. Чудо!
Автобус идёт в Будву – самый большой и самый курортистый город страны, а мы и большинство велотуристов выходят в г. Мойковец. Вокруг горные ущелья. 

 
Мы с Димой посетив Беогорский национальный парк, ночуем рядом с городом на берегу горной реки. Ночью к нам подъезжает Тарас. Он решил с нами ехать в последний момент, и не имея транзитных виз, прилетел на самолёте за 200евро. В его тур входит и проживание в гостинице со вкусным завтраком и ужином, но Тарас без раздумий меняет комфорт тёплой кровати на экзотику мокрых палаток и горных дорог. Впрочем, палатка пока сухая, а первые сотни километров по обалденно красивым ущельям вызывают велосипедную эйфорию. Местность напоминает горный Крым, только всё больше в размерах и разнообразнее.




Знаменитый мост Джуржевича через ущелье реки Тары высотой 150м. Назван в честь архитектора его построившего, а затем и взорвавшего в годы Второй Мировой войны. Отсюда можно сплавиться по реке на рафте за 25-35евр. Но сейчас дождей было мало, уровень воды в реке упал и сплав переносится на следующий раз.

Мост Джурджевича 

Дрова... Даже в городах

Дальше следует двадцатикилометровый подъём на пути в национальный парк Дурмитор, в котором расположен город с не менее замечательным названием – Жабляк. Дороги в горной части станы всё время идут в крутой подъём или спуск. Плохо владеющие велосипедом новички вряд ли получат удовольствие. Но мы-то ради этого сюда и приехали. Относительно лёгкие рюкзаки хорошая спортивная форма и само замечательное состояние недавно построенных дорог доставляет огромное удовольствие вождения велосипеда. Затяжные спуски каждый раз превращаются у нас в соревнования по даунхилу на скорость. Причём соперниками являемся не только мы друг с другом, но и пытаемся побить рекорд скорости других групп, зафиксированный в велоотчётах по этим местам. Скорость растёт с 55 до 60 км\ч. Доходит до 66-и и дальше сдвинуть планку пока не получается. Затем мой велокомпьютер залило дождевой водой и заочное соревнование со скоростью прекращается. Велошлем придавал уверенности на таких скоростях и закрытых поворотах гонных серпантинов. Не раз я благодарил за мудрый совет взять шлем в этот велопоход, хотя обычно дома и в походах я езжу без колпака.



Это всего лишь реклама авто помощи. Но как звучит!

Надо сказать, что мы часто совершенно случайно встречали наших автобусных велопопутчиков. Группа из Днепропетровска отличалась, так сказать, гоночным уклоном. Однвжды мы вечером выехали на берег заповедного Чёрного озера. В Чернгории частенько в назаниях фигурирует любимый цвет: Чёрная гора, Чёрное озеро, Река Черновича и т.д. Там уже пару часов ошивались дружественные велогруппы из Киева и Днепропетровска. Слава, капитан команды Днепра спрашивал нас с особым пристрастием: «За какое время вы заехали на 20-и киилометровый подъём в Дурмитор?» Мои вялые отмазки, что мы не засекали время, его не устраивали. Они заехали за сорок с чем-то минут и непременно хотели знать, сколько же мы им проиграли. Тогда переводим разговор в другую систему измерений. Мы, говорю, приехали ко въезду в нац. парк чуть после пяти вечера. На въезде там уже никого не было и мы проехали бесплатно. Узнаю, что Слава, Арсений и Тёма за вход заплатили по два евра с носа. Так вот, делайте выводы: кто заезжает подъём за 40 минут, тот платит по два евро!
Ночуем в палатке на довольно живописном берегу Чёрного озера, на рассвете снимаем палатку, и оставив велики возле кафе, идём на самую высокую гору страны – Боботов Кук 2500м. Горы в Дурмиторе довольно красивые, высокие, местами отвесные, как в Альпах. А восходить на Боботов Кук лучше из Жабляка. Это часа на три дольше, чем с перевала, но весь маршрут проходит по красивой тропе. Почти по пути заглядываем в «Льодову Печеру».
Восходителей в Дурмиторе непременно сопровождают местные собаки.




 Небольшие, коротконогие, но сильные, они бежали с нами до вершины. И с неохотой возвращались обратно. Вот кто по-настоящему любит эти горы! 


На вершине


Запоминается обалденно красивый спуск к гигантскому водохранилищу на реке с не мене красивым названием Пива. Строить дороги на отвесных скалах они мастаки. Узкая лента асфальта немыслимыми зигзагами врезается в почти отвесную скальную стену, а развороты сделаны в коротких туннелях. Из яркого дневного света на скорости влетаешь в почти тёмный туннель, где в темноте надо развернуться на 180 градусов, интуитивно чувствуя габариты дороги… Ощущения более чем острые!

 
Ночуем под стеной Пивского монастыря в сливовом саду. Нас туда пригласил настоятель этого монастыря, предварительно проведя по нему экскурсию на русском языке. Было очень интересно услышать суждения довольно продвинутого черногорца о святости Киева и причинах мирового кризиса. Местные рабочие-строители тоже слушали эту экскурсию и были благодарны настоятелю за услышанную русскую речь. Язык черногорский (это язык сербский) удивительно похож на русский. Мы, разговаривая с местными по-русски, почти не испытывали непонимания. Но главное чудо в том, что там нас любят! Это сложилось исторически, наши предки часто приходили на помощь братьям, южным славянам. Эту любовь к нам прививали черногорцам и сербам издавна Пётр Негош и другие короли.


Черногорка нас угощает домашним хлебом и сыром



С этим черногорским парнем мы друг друга заметили по одинаковым футболкам.

 
Далее следовал большой перегон по гористой малонаселённой местности. Надо сказать, Черногория удивляет своей безлюдностью. В стране размером с Харьковскую область проживает 600.000 человек. Большая часть на побережье. Так что чёрные леса на склонах чёрных гор и чёрные берега чёрных озёр и реки Черновича выглядят почти пустыми. Редкие люди в небольших деревеньках и городках приветливы и доброжелательны настолько, что мне захотелось влиться и жить с ними в этом небольшом добром мирке.
Выезжаем на побережье Средиземного моря. Открывается просто потрясный вид на Бокка-Каторский залив с высоты примерно один километр.


Вид на залив с высоты 1000 м .

 Вечерело. Решаем ставить палатку возле дороги за небольшим выступом, с видом на вечерний залив, сплошь залитый светом прибрежных городов и большую свалку. Кстати, мусор здесь принято выбрасывать на обочины дорог и свалки большие и маленькие попадаются в самых живописных местах. Но так как людей немного, они пока не мешают положительному мироощущению.


Редкий живой человек на берегах озера возле г.Никшича.

Бокка-Каторский залив - самый длинный в Европе, суммарная длинна его проток около тридцати километров. А ширина на входе – 300 метров. Можно неделю плавать по нему на экскурсионном пароходе.




Спускаемся вниз. На побережье совсем другая жизнь. Произрастают пальмы и настоящие гранаты по обочинам. Правда, большей частью дикие и кислые. Местные люди выглядят усталыми от наплыва туристов. Дороги узкие для такого оживлённого трафика. Но большинство туристов и велотуристов видят именно такую, прибрежную Черногорию. Катание по горным серпантинам – не для всех, особенно кто с тяжёлыми рюкзаками. Видим и немного общаемся с экипажем тендема из Франции. Загрузка у них – килограмм сто на багажнике и одноколёсном прицепе. Пожалуй, лучше бы уж на мотоцикле ехали бы.




Гуляем по древнему городу Котору. Спасибо скалолазным навыкам, преодолев пятиметровый забор, мы экономим шесть евро на троих за вход в крепость.


Спасибо, лазить по стенам научили.


Купаемся в ещё тёплом море и снова педалим в горы, подальше от шумной цивилизации. Снова прохладный горный ветер наполняет лёгкие, снова тридцатикилометровый подъём на гору Ловчин. Высота 1600м. Эту вершину, с которой видна большая часть Черногории, любил Пётр Негош. Король, поэт и мудрец, живший в середине девятнадцатого века, очень почитаемый ныне. На вершине его мавзолей. Вход для толстых туристов три евра, нас братья славяне пускают за два. Мелочь, но приятно.


Пётр Негош

Двадцать километров полёта по горному серпантину вниз, и в городе Цетине прощаемся с Тарасом. Заканчивается его недельный тур, завтра его самолёт, а нам ещё неделю тут кататься.
Читая чужие отчёты, всё время натыкаешься на фразу типа: «Два дня тупим в палатках. Дождь…» До сих пор ясная октябрьская погода радовала. Вечером ставили палатку на заливном лугу метрах в двухстах от Реки Черновича. Ночью пошёл ливень. Видим – он и днём не думает прекращаться. Воды везде прибавилось конкретно. К нам в палатку заходят в гости прибрежные лягушки.




 Вдруг речной пароход причаливает рядом с нашей палаткой. Бетонные плиты лежащие на топком берегу в высокую воду оказываются пристанью! А дождь всё льёт весь день и следующую ночь.




На другой день, выждав недолгую паузу между дождевыми тучами, выезжаем не смотря ни на что. Едем по мокрым узким дорогам от одного городка до другого, проезжаем серый и пустынный берег громадного Скадарского озера. Удивляюсь безлюдности его берегов. Оказывается там заповедник, и жить на самих берегах запрещено.  
Вечером, уже в темноте, мокрые и замёрзшие приезжаем в Ульцин. Большинство населения – албанцы и нас поражает контраст мусульманской экзотики. Кажется, что вечером большинство населения только просыпается. Вокруг плотный поток машин, речь на незнакомом языке. Решаем снять «собе». Это значит – квартира с минимальными удобствами. По нашим меркам – это очень хорошая квартира. Везде просят по десять евро с носа. Но я-то знаю что кому-то удавалось найти и по пять. Нам в помощники набивается натуральный «разводила» с набережной. Ведёт нас узкими тёмными двориками. Мне становится интересно: когда же он нас «кинет»? А он долго уговаривает хозяина квартиры: что, мол, это русские, сейчас не сезон, всё равно больше не заплатят. Хозяин в шоке: нет таких цен –за одну ночь пять евро! В итоге за шесть евро с каждого мы имеем огромную квартиру с удобствами и видом на море. А «разводила» пришёл через час и нам сдачу принёс с пятнадцати - три евра!
Последние три дня едем вдоль побережья, осматривая древние крепости, купаясь на пляжах приморских городов и ночуя на ещё незастроенных пляжах у моря.


Древняя крепость древнего г.Бара

 Темпы отельного строительства очень высоки и мест с «неокультуренной» дикой природой остаётся все меньше.








Встречаем много вело путешествующих людей. Англичане Джон и Никола. Им около пятидесяти. В прошлом Никола неплохая мультиспортсменка. Они сдали свою шотландскую квартиру в аренду и в пути находятся уже семьдесят дней и накатали 5000 километров. Едут в тёплые страны и планируют так ехать ещё два года. Общаемся целый вечер у костра, то есть газовой горелки. Я для них читаю на английском стихи Пелевина из «Чапаев и Пустота». Они говорят: «Это был незабываемый вечер поэзии!»


Никола и Джон из Шотландии.

Хорошорусскоговорящий немец, загружая в машину морской каяк, сказал: «После того, что вы видели в горах, жаль, что вы заканчиваете маршрут на побережье. Это изменит ваши впечатления о стране в худшую сторону». 
Так оно вобщем и есть, хотя я к тому был морально готов.
И всё же уезжая вместе со всеми нашими знакомыми по автобусу велогруппами из Будвы домой, я чувствовал светлую грусть. Я покидал очень понравившуюся мне страну, страну в которой я чувствовал себя «своим», где мне хотелось бы жить.

Не часто видишь на заборе в другой стране своё имя.